Замена стойки амортизатора Мазда 3 (4 видео)

На автомобиле Mazda третьего поколения по умолчанию установлены передние и задние амортизаторы дизельного типа. Модели, изготовленные для нужд японского рынка, комплектуются элементами подвески газового типа.

Как показывает практика, при умеренных условиях эксплуатации, неагрессивном стиле вождения средний ресурс использования элемента подвески составляет не менее 75 — 90 тыс. Км. Случаи замены 110 — 125 тыс. Км не редкость.

Левая и правая передние амортизаторы конструктивно различаются. Это нужно знать, если вы планируете установить его самостоятельно.

Содержание

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)
Замена передних и задних стоек на Мазда 3
Алгоритм замены заднего амортизатора
Замена переднего амортизатора Мазда 3
Отличия амортизаторов масляного и газового типа
Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3
Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3
🌟 Видео

Видео:смена передних стоек на мазда 3Скачать

Выбор передних и задних стоек амортизатора на Мазда 3 (оригиналы, аналоги)

Элемент каталога	Цена, руб.)	Элемент каталога	Цена, руб.)
	Оригинальный фронт
B32T34900D левый	От 4900 / шт.	B32T34700D правильно	От 4900 / шт.
BBM234700C	—/—	BBM234900C	—/—
	Аналоги BK: 1,4 / 84 л.с. / 80 л.с. / 1,6 / 105 л.с. / 109 л.с. / 150/143 л.с. / 2,3 MPS Turbo / 260 л.с. (2003 — 2009 гг.)
KYB 343412 задний (без разницы)	С 2100 г	ЯПКО MJ33035 Назад. Газ.	С 1400 г
KYB 334701 Левая передняя (PL)	Начиная с 3100	ЯПКО MJ33033 ПИ	С 2700 г
KYB 334700 Передний правый (ПП)	—/—	Пыльник амортизатора FEBEST MZSHB-MZ3F	От 500
ФЕБЕСТ MZD-MZ3F (ПП)	С 2700 г	ФЕБЕСТ МЗШБ-М3Р	—/—
Буфер амортизатора FEBEST MZD-MZ323F	От 550	ФЕБЕСТ МЖД-003	С 2100 г
FEBEST MZAB-067 втулка	От 450	LYNXauto G32785R	С 2180 г
СТЕЛЛОКС 42140588SX	С 1950 г	LYNXauto G32785L	—/—
МОНРО G8804	—/—	МОНРО 23992	—/—
МОНРО G8803	С 2100 г	ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИМПЕРИУМ 37013	С 1900 по 2100 гг
SACHS 313419	—/—	SACHS 313415	—/—
SACHS 313411	—/—	АШИКА MA33034	—/—
FENOX A61230	—/—	MA-33033	—/—
A61198	—/—	ФЕБЕСТ МЗАБ-067	—/—
A22005	—/—	СТЕЛЛОКС 42140588SX	—/—
A51003	—/—	МОНРО G8804	—/—
A61231	—/—	G8803	—/—
A61199	—/—	G 23992	—/—
ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИМПЕРИУМ 37013	—/—	SACHS 313 419	—/—
АШИКА МА-33034	—/—	FENOX A61230	—/—
MA-33033	—/—	A61198	—/—

Видео:Замена стойки, стяжка пружинСкачать

Замена передних и задних стоек на Мазда 3

Необходимые инструменты, материалы:

Набор автомобильного инструмента, головки, трещотка;
Тряпки жидкие типа WD — 40;
Новые стеллажи;
Экстрактор крабов;
Гаечный ключ;
Дополнительное освещение.

Видео:Как снять и установить стойку амортизатора на Mazda3. Замена опорного подшипника. Часть 2Скачать

Алгоритм замены заднего амортизатора

Поднимите заднюю часть, установите колодки, включите стояночный тормоз;
Экстрактором закручиваем на два оборота пружины для удобства работы;
В верхней части крепления откручиваем гайку на «17», предварительно фиксируем шток специальным ключом для стоек. Если его нет, воспользуемся обычными плоскогубцами;
Отверните нижнее крепление гаечным ключом на «17», снимите гайку, уплотнительную шайбу;
Снимаем опору в сборе с пружиной;
На верстаке разбираем стоечный модуль, снимаем пружину, опорную канавку;
Выполняем диагностику деталей, заменяем задний амортизатор на новый;
Собираем конструкцию в обратном порядке.

С противоположной стороны выполняем аналогичные действия. Замена элементов подвески производится исключительно попарно.

Видео:Мазда 3 - замена стойки амортизатора и опоры амортизатораСкачать

Замена переднего амортизатора Мазда 3

По аналогии с задней стойкой приподнимите переднюю часть домкратом, включите стояночный тормоз, снимите колесо;
Откручиваем датчик скорости на ступице, кронштейне, тормозной магистрали;
Ключом на «14» откручиваем гайки стойки стабилизатора, снимаем ее с сиденья;
Ослабляем крепления верхней корзины (три гайки);
Экстрактором выжимаем два-три витка пружины для удобства работы;
Открутите нижний фиксатор, окончательно снимите верхний фиксатор;
Снимаем амортизатор в сборе, ставим на верстак для разборки;
Выполняем диагностику механизма подвески;
Собираем конструкцию в следующем порядке: ставим новую защелку, пружину, поворачиваем по меткам, нанесенным на внешнюю поверхность. Они должны совпадать;
Сжимаем пружины съемником так, чтобы он вошел между металлическими чашами — опорами;
Затяните гайку штока с усилием 52,9 Н / м;
Крепим стойку стабилизатора, завершаем сборку в обратной последовательности.

С противоположной стороны заменить второй амортизатор.

Видео:СТУК В ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКЕ. Опорный подшипник, или Опора стойки. #ремонтавто "Гараж №6".Скачать

Отличия амортизаторов масляного и газового типа

Многие автовладельцы интересуются этой проблемой. В процессе ремонта они хотят выбрать продукт, наиболее оптимальный для их технической конструкции.

Масло

Самый распространенный тип подвесного элемента. Самый мягкий и гладкий для работы. Внутренняя часть поршневого цилиндра заполнена исключительно трансмиссионным маслом. Ход штока в одном направлении, т.е после фазы сжатия, выталкивает шток из металлической пружины стойки амортизатора.

Амортизатор, как часто называют стойку, лучше всего использовать на пересеченной местности. Где качество дорожного покрытия «плохое». На магистралях и городских улицах амортизаторы не так эффективны.

Наряду с достоинствами у маслонаполненных амортизаторов есть и недостатки: при торможении передняя часть автомобиля слишком опускается. Это небезопасно, особенно при движении по бездорожью. Когда машина резко трогается с места, опускается задняя часть, что тоже опасно.

При прохождении поворотов на скорости выше 90 км / ч машина поворачивает, водитель сталкивается с трудностями в управлении.

Дизельное топливо

Амортизатор на 15-17% жестче своего предшественника. Основное отличие от предыдущего аналога — в содержимом поршневого цилиндра. Вместо трансмиссионного масла впрыскивали газ, но его объем равен половине объема цилиндра. Верх цилиндра заполнен маслом. После фазы сжатия шток выходит сам по себе, пружина отбоя лишь частично помогает вернуться в исходное положение.

Амортизаторы жесткие, но подходят для использования в городских условиях, в меньшей степени на проселочных дорогах.

Газ

В поршневой цилиндр также закачивается газ под высоким давлением, но его объем увеличен вдвое (100%). Этот тип амортизатора очень жесткий и поэтому используется на гоночных трассах. Излишняя жесткость одновременно является отрицательным моментом амортизатора этого типа.

Даже самая незначительная яма будет хорошо себя чувствовать внутри машины, а это доставляет дискомфорт.

Распространенные причины преждевременного ударного износа

Повреждение, деформация сальника на штоке;
Чрезмерное скопление грязи, пыли, влаги в области пыльников;
Коррозия стержня, металлический цилиндр;
Судороги, нарушение герметичности баллона;
Производственные дефекты;
Деформация упорного подшипника;
Механическое повреждение снаружи, которое привело к выходу из строя амортизатора.

Видео:Замена передних амортизаторов, пружин и защитных комплектов на Mazda 3 (BK)Скачать

Распространенные признаки износа элементов подвески Мазда 3

Чрезмерное раскачивание кузова Mazda 3 при преодолении дорожного препятствия;
Заносит при поворотах;
Недостаточная курсовая устойчивость на поворотах;
Выход из строя передней / задней части автомобиля при разгоне, торможении;
Чрезмерная отдача, жесткость при наезде на неровность дороги, яму;
Неравномерный износ шин.

На заметку водителю !!! Если при диагностике обнаруживается неисправный амортизатор, смело заменяйте второй, так как они работают попарно. Вместе с амортизаторами мастера сервисных центров рекомендуют заменять верхние опоры, упорные подшипники, чтобы продлить срок службы стоек.

Видео:Как поменять опорный подшипник на Мазда 3 2007. Часть 1Скачать

Последовательность действий при самостоятельной диагностике подвески автомобиля Мазда 3

Способ no1

Независимый визуальный осмотр — самый дешевый способ с минимальными затратами. Процесс совсем не сложный, под силу каждому автовладельцу. Не требует особых навыков.

Пятна масла на поверхности гидроцилиндра амортизатора — первый признак неисправности. Система протекает, сальник поврежден и образовалась утечка жидкости.

Для надежности сушим баллон, снова прокачиваем рейку руками.

Осматриваем резиновый пыльник, отбойник на целостность, отсутствие дефектов, масляной пленки.

Автошины: неравномерный боковой износ бортов, обломки резиновых деталей.

Шток реечной передачи: в этом случае необходимо снять амортизатор. На практике к этому способу прибегают при капитальном ремонте, стеллажной перекачке.

Способ no2

Суть метода проверки заключается в том, чтобы раскачать каждый угол автомобиля, после чего его резко отпускают. При хорошем состоянии подкосов колебания продолжаются один-два раза. Если раскачка прекращается, это указывает на неисправность подвески.