Замена сцепления Мазда 6 (5 видео)

Содержание

Замена сцепления Мазда 6
Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ
Чуть-чуть истории
Двигатель
Ходовая часть
Замена сцепления Mazda 6
Замена сцепления Mazda 6 GG Ставим от mazda 1991 года
Замена сцепления Mazda 6
Замена сцепления Mazda 6 GG Ставим от mazda 1991 года
Внешние симптомы некорректной работы сцепления автомобиля
Видео замены колодок Мазда 6:
Аналоги других производителей (комплект):
🎬 Видео

Видео:Замена сцепления Мазда 6! Без снятия подрамника!!! Это реально😬Скачать

Замена сцепления Мазда 6

Работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 000 клиентов

Дом
Ремонт моделей Mazda
Mazda 6
Передача инфекции
Замена сцепления

При появлении первых признаков неудовлетворительной работы сцепления необходимо найти причину и устранить, так как эксплуатация неисправного автомобиля могла закончиться его дорогостоящим ремонтом к Mazda 6.

Уважаемые товарищи, посмотрев на форуме, не нашел такой темы, если вдруг повторить редирект. Нравится.

Предисловие. Автомобиль AGON и в первую секунду, и в третью просто бежит! Четвертая и пятая, скользит… Обгонять страшно, требует легкого нажатия на педаль акселератора. Вердикт, скиф сцепления (((((((((Вы приобрели: диск сцепления, выжимной подшипник, сальник первичного вала.

Прогресс :
На днях поменял сцепление. Я постарался все сфотографировать (качество телефона Nokia), чтобы иметь возможность написать фотоотчет о замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, ведь замена сцепления на переднеприводной машине была впервые (за спиной замена сцепления в Москвиче и Волге, так что делал сам без помощников). Он этого не сделал — спасибо моему партнеру Лехе).
И вот, как говорится, пациент на операционном столе.

Все действия начинаем с моторного отсека. Первым делом снимаем минусовую клемму АКБ (а тут вдруг пьяный человек хочет погонять на полусобранном автомобиле)).

Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 зажима с болтами 10мм) в сторону. Снимаем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отсоединив разъем датчика MRV и датчика температуры (я так понимаю))))). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть корпуса воздушного фильтра (вроде должно быть 4 гайки, а у меня была только одна. Так на гайках экономят монтажники газового оборудования в Голландии.
Как только у вас появится свободное место, ищите разъемы и отсоединяйте их, просто без фанатизма (можно с безумием сломать ех..го). Количество разъемов: 1 — лямбда-зонд, 2 — датчик уровня масла в коробке, 3 — датчик скорости, 4 — лямбда-зонд (датчик заднего хода). Первые две я привязал к другим ниткам, чтобы они не свисали. Последние два ставлю так просто, они короткие и не мешают. Еще есть масса возле разъема задней передачи (гаечный ключ на 10мм).

Затем откручиваем цилиндр сцепления (2 болта по 12мм), снимаем 2 крепежа на резиновой трубке. И цилиндр перемещаем в сторону, чтобы он не мешал.

Похоже, все .. нет, сцепление еще не меняли. ВСЕ — это только первый этап. Теперь обойдем машину справа (левая сторона машины. Я вас не запутала ?).
Перед подъемом возьмите стержень или зубило и выровняйте гайку, крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головка 32мм и ручка). Почему хорошо? Потому что накатал 2 ручки для откручивания, пока не пошел к соседу и взял качественную немецкую ручку)))) Протянул на метр (простая труба, взял диаметром 32 мм). Откручивать не побоялся и остановился на конце трубки (мой вес 110 кг, а теперь возьмем калькуляторы в руки и посмотрим, какой момент был прикреплен к гайке? Правильный ответ — отличный.). Как ты сломал орех? Продолжаем исполнение.
Откручиваем 5 колесных болтов. Получаем такую картинку:

Затем отверните гайку (14 мм), фиксирующую шаровую опору, и снимите палец. Потом любыми способами пытаемся вытащить мяч из ступицы (у меня это заняло 15-20 минут, «ЗАРЯВЕЛЛИ»!). Наконец, открутите гайку легким движением кисти. Потом пара ударов клюшкой и… Вуаля !! Шрус продевается из отверстия. Берем багажник сбоку и окончательно снимаем ШРУС с тормозного диска.

Потом залезаем в яму, как говорит мой тесть: спереди и снизу. Откручиваем лыжи (у меня пластиковая защита, снял ее открутив 3 болта по 10 мм, из них 2 сломал (((((так этот момент я не сфотографировал). Снимаем лыжи. Закреплено 2 болта) спереди и гайка сзади) (все 17мм). Перед снятием лыжи нужно открутить крепление мотора 1. Также гайка 17мм. Также, если это вас не беспокоит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач, если вы все сделали аккуратно, вы получите такую картину:

Господа. Спешите слить масло, иначе будет беда !

После слива масла снимите внутренний левый пыльник ШРУСа. Осторожно, суспензия (также известная как жир) изо всех сил пытается стекать с вашего воротника. Поэтому запаситесь тряпками для сушки. Внутренний ШРУС от падения в стекло фиксируется разрезным кольцом, так что можно аккуратно приподнять его отверткой, после чего вынимаем ШРУС с карданным валом. Шарики мягко падают. Потом откладываем в сторону.
В умных книжках пишут, что для снятия коробки нужно повесить второе колесо и снять второй приводной вал, но по совету мастеров гаража я сделал следующее.
Открутите 3 болта (14 мм), которыми крепится внешний подшипник. Смотрите на фото (раньше привязывал карданный вал, но это не обязательно, никуда не улетит, потому что прикручен к колесу)))))

И вот приехала моя подруга ЛЕХА.

Поднимаем коробас (это коробка передач) и одновременно поднимаем двигатель (решаем одно и второе с легким натягом). Затем полностью откручиваем левую подушку двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и болт 17мм. Этот кронштейн мешал мне снять коробку. Посмотрим на рисунок.

Затем откручиваем стартер (японцы его ставили так, чтобы у меня ручка слегка приподнялась))). При этом 2 болта идут снаружи (т.е откручиваются из моторного отсека) и один — из ямы, размером 3 на 14 мм. Посмотрите на картинку:

Подробнее: Установка ксенона Mazda 6

Затем откручиваем 3 болта (17мм), которые крепят заднюю опору к коробке. После всех проделанных манипуляций начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя, для этого нам понадобятся ключи на 12, 14, 17 мм.

Открутив все болты и позвав друга на помощь, приступаем к снятию коробки.
Прочитав много информации и поговорив с мастерами по ремонту, многие описывают и говорят, что можно поменять сцепление, не вынимая коробку из-под машины. Но это не наш вариант. Так как мой друг оказался моим помощником, было решено убрать коробку целиком (я бы не решился в одиночку, или сделал бы свою «пятую точку» приключений).
После долгих манипуляций (или мне показалось) коробку сняли. Посмотрите на картинку

Как видите, грязь неизмерима.
Осмотр коробки показал, что утечки из сальника первичного вала нет, поэтому было решено его не менять (заменили). Подпятник уже изнашивался, люфт был большой, но по ощущениям от гусениц нормальные. Однако его заменили на SKF (вероятно, оригинал), заменили на NTN, очистили внутреннюю часть, смазали опорные поверхности (по мануалу нужно было смазать термопастой, а у меня только графитовая , которая пошла в бизнес).

Отметив заранее положение корзины относительно маховика, последний сняли. И вот долгожданный момент, диск сцепления оказался в моих руках. Угадайте, какое колено старый диск сцепления, а какое новое? Все правда новое справа, старое слева))).

На мой взгляд, на старом рекорде можно было накатить 10 тысяч. Поскольку все было куплено и пациент был выпотрошен, ничего не оставалось, как заменить все детали.
Разница в толщине дисков составила 1,8-2 мм, заклепки остались около 0,3 мм

Корзина и маховик были в очень хорошем состоянии, поэтому их не заменяли))
Единственное, что не изменилось, так это внешний подшипник первичного вала. Было похоже, что износился еще больше… но, но… это другая история, надеюсь, со мной этого не случится.

Работа 6000 руб. По спецпредложению 5500 руб. * / Комплект сцепления от 7400 до 13000 руб. На это уходит 7-8 часов.

* — стоимость замены сцепления по предварительной записи.

Стоимость сцепления зависит от производителя и типа двигателя.

Замена масла на КПП БЕСПЛАТНА. Стоимость 1 литра синтетического масла 750 руб.

РЕЗЕРВНЫЙ ЗАПАС. Осень 2020

Гарантированная скидка 500 рублей при замене по предварительной записи. Зарегистрируйтесь на сайте (кнопка «Зарегистрироваться» вверху) и получите скидку.

Любое сцепление для мазды без наценки. Вы можете сэкономить до 2000 рублей.

Наша команда (другая).

Любой покупатель может оставить отзыв о нашем сервисе или запчастях. Чтобы оставить комментарий, нажмите на ссылку >>>>>>>>

16.04.2014 / Евгений / Mazda 3

«Хорошо, я заплатил, как указано по телефону, я сделал это быстро. В целом доволен. «

22.10.2015 / Дмитрий / Mazda 6

«Я приехал к вам ветеранами, явно неудобно, но разница в 1500 сработала.))»

05.03.2016 / Илья / Mazda 3

«Мы взяли деньги по договоренности, сделали это быстро, но я не знаю, что делать дальше. Пока все вроде нормально.»

Полная гарантия 1 год или 25000 км.

После замены сцепления у вас будет полная гарантия 1 год или 25 000 км. Это значит, что за это время мы бесплатно устраним любые проблемы со сцеплением.

Гарантия на детали устанавливается производителем деталей.

Где бы вы не меняли сцепление, покупайте запчасти на месте установки, то есть в автосервисе.

Только так вы получите полную гарантию.

Если вы приедете со своими запасными частями, вы можете забыть о гарантии. Даже если вам дадут гарантию, позже ваши детали будут обвинены в проблемах с машиной!

Вот почему мы отдаем сцепление без торговой наценки. Не нужно искать по городу дешевый клатч неизвестного происхождения, который к тому же может не подойти.

К сведению владельцев автомобилей Mazda 3-6 и CX 3-5 с дизельными и турбированными двигателями.

Эти автомобили оснащены саморегулирующимся сцеплением («SAC» от LUK / «X-Tend» от Sachs / «SAT» от Valeo). Замена этого сцепления возможна ТОЛЬКО с помощью специального инструмента! Обязательно поинтересуйтесь и уточняйте наличие такого инструмента в автосервисе!

Если заменить сцепление без использования такого инструмента, сцепление прослужит не более 5-6 тыс. Км.

Видео:Как БЫСТРО проверить сцепление. 2 лучших способа проверить ИЗНОС дисков сцепленияСкачать

Проблема в двух болтах: ремонт и обслуживание Mazda 6 GJ

Чуть-чуть истории

С 1978 по 2002 год в Японии производили автомобиль под названием Mazda 626. 24 года и пять поколений: дальше идти некуда, пора изобретать что-то новое. А потом родилась новая модель: Mazda 6, она же Mazda Atenza у себя на родине и одновременно в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и практически сразу более-менее технически подкованные граждане нашей страны узнали в нем Ford. Отчасти это так: платформа Mazda и Ford Mondeo была одинаковой.

Еще в 2007 году Mazda показала второе поколение «шестерки», но уже на собственной платформе. В 2008 году машина поступила в продажу, заменив Mazda 6 первого поколения, которую, однако, до сих пор производят китайцы. В 2006 году показали переработанную «шестерку». Потенциальных покупателей порадовало то, что японцы не просто заменили фары, пластиковые детали, сиденья и приборную панель. Обновления были очень серьезные, и в двигателях (была система изменения фаз газораспределения), в коробках передач (и «механика», и «автомат» получили дополнительную передачу — шестую и пятую соответственно), так и в рама. В линейке двигателей также появились дизельные двигатели, которые по каким-то чисто японским причинам не дошли до России.

Подробнее: Замена топливного насоса Мазда 3

с момента первого рестайлинга прошел всего год, и производители Страны восходящего солнца уже подготовили второе поколение Mazda 6. Этот автомобиль появился в продаже в 2008 году. Он немного подрос, повзрослел и похорошел. Но российскому потребителю в очередной раз нанесен серьезный удар по гордости: теперь нам не подарили не только дизели, но и новые двигатели с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автомобилисты продолжали ездить на автомобилях со старыми двигателями объемом 1,8 л (120 л.с.), 2,0 л (147 л.с.) и 2,5 л (170 л.с.).

В 2012 году мир застыл от счастья: на Московском автосалоне Mazda представила третье поколение «шестерки» с индексом GJ, как и знаменитый джинсовый бренд. Сегодня мы рассмотрим именно такую машину, но отметим, что в 2015 году третье поколение также претерпело рестайлинг. Но наша нынешняя машина 2014 года выпуска, пробег 45 400 километров. А чтобы вникнуть в машину и помучить мастером Алексеем Карасевым вопросами, мы отправимся в сервис РОЛЬФ Лахта Mazda — где про эти автомобили знают все и готовы поделиться своим опытом и достаточно хорошей статистикой, накопленной в процессе обслуживания и ремонта эти автомобили. Итак, перейдем к осмотру.

Двигатель

Под капотом нашей машины стоит атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объем 2 литра, мощность вместе с 150 л.с. Только на первый взгляд Mazda 6 выглядит немного неприступной и слишком дорогой, на самом деле этот двигатель не слишком сложен технически, а значит, не прихотлив и недорог в обслуживании. Хотя, конечно, есть и неприятные моменты.

Начнем с моторного масла. Дилеры обязаны заливать 0W20, конечно же, оригинал, с логотипом Mazda. Необходимый объем — 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4300 рублей. Такое количество не позволяет многим выспаться, поэтому они переходят на другое одобренное производителем масло — 5W30. Его стоимость составляет 2600 рублей, что, как видите, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены вам обязательно понадобится яма или подъемник, иначе будет сложно добраться до фильтра и сливной пробки. В нашей машине есть дополнительная защита поддона картера, поэтому его нужно будет снять, но в стандартной защите есть отверстия под фильтр и колпачок, поэтому трогать его не нужно. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, что жалко при нынешнем уровне цен.

Воздушный фильтр заменить очень легко, крышка прилипла, но с воздушным шлангом нужно быть осторожным. Его длина и эластичность позволяют заменять фильтрующий элемент, не снимая его, но возиться с ним тоже не стоит. А вот и несколько дорогой оригинальный воздушный фильтр — 1300 руб. Правда найти аналог за 400-500 рублей, к тому же довольно легко. Замена на той же АЗС обойдется в 350 руб.

Гораздо более редкая операция — замена свечей зажигания. Хорошо, что продолжительность их большая (75 тысяч километров), плохо, что они стоят 1700 рублей каждая. К тому же их легко «убить» некачественным бензином. Если не заправляться на сомнительных заправках, эти свечи без проблем решат свою жизнь. У каждой свечи зажигания своя катушка зажигания, поэтому здесь нужно работать очень осторожно. И не потому, что это слишком сложная работа, а только потому, что испорченная неумелой рукой катушка будет стоить 7200 рублей. Но если вы работаете без шила в мягком месте, вы можете сделать это самостоятельно: снимите фиксатор разъема катушки, открутите болт крепления катушки, снимите катушку и открутите свечу зажигания. Главное — не нервничать.

Обладатель «шестерки» по умолчанию освобожден от регулировки зазора клапанов — есть механизм гидравлической компенсации.

Теперь давайте возьмемся за руки и споем короткое «Аллилуйя» создателям надежного цепного привода этого двигателя. Мастер не мог вспомнить машину, для которой этот механизм прослужил бы менее 150 тысяч километров. Кроме того, были машины, цепи которых обслуживали до 400 тысяч. Это уже очень и очень достойное достижение! Но есть и обратная сторона: сколько стоит замена механизма? Аллилуйя здесь отменяется. Если поменять цепь с натяжителем без замены механизма регулировки фаз, это обойдется в 56000 рублей. А если все поменять, то 92 тысячи. Недешево, но ресурс немаленький. И первый, а иногда и второй хозяин вряд ли столкнется с необходимостью менять цепочку.

Теперь посмотрим, как поменять ремни обслуживания. Их два: один идет к генератору и компрессору системы кондиционирования, другой — к насосу охлаждения. В рулевом механизме используется гидроусилитель руля, поэтому насоса гидроусилителя тоже нет. Таким образом, ремень генератора стоит 2050 рублей. Сразу скажу, что лазить своими руками здесь неудобно. Кроме того, за натяжение ремня отвечает натяжной механизм, а не кронштейн генератора, поэтому вам также нужно будет заменить ролик натяжителя. Необязательно каждый раз менять, «экспериментировать» с двумя ремнями. Ролик стоит 2 тысячи рублей, но если поменять весь механизм, придется заплатить сразу 6500 рублей.

Ремень помпы дешевле — всего 1200 руб. Я рад, что сами насосы надежны, поэтому их не нужно менять «через раз» вместе с ремнем. Ресурс обоих ремней 60-70 тысяч километров. В целом двигатель и его комплектующие надежны и не должны беспокоить владельца Mazda ерундой. Поэтому закрываем капот и поднимаем машину на лифте.

Узнать больше: Расход топлива Mazda 6

Ходовая часть

Главное достоинство шасси — многорычажная задняя подвеска, делающая езду очень и очень приятной. Но начнем с фронта — с классической улицы Макферсон.

На автомобиле можно расстаться с шариковыми подшипниками. Это не значит, что они плохие; при нормальной эксплуатации необходимо по 100000 штук. Но иногда их нужно поменять немного раньше и вдавить в рычаги. Конечно, по регламенту необходимо доработать группу рычагов. Стоимость кредитного плеча составляет от 12 до 14 тысяч рублей. Дорого, поэтому мяч можно репрессировать. В этом случае вам просто нужно купить стенд (около трех тысяч рублей) и оплатить разгон в сервисе. Для этого в любом случае необходимо снять рычаг, тогда замена одного шара обойдется в две тысячи пятьсот рублей, а если поставить новый рычаг — в два. И в любом случае вам нужно будет установить углы развала и схождения, что увеличит объем работы еще на три тысячи вечных лесов (для обеих осей).

Кстати, если говорить о задних колесах, мы наконец-то найдем к чему придраться. Козлами отпущения на этот раз станут два ломающихся болта сайлентблока. Они беззастенчиво ржавеют, поэтому при ремонте их нужно подрезать. Но на этом все недостатки шасси заканчиваются: комфортная езда в шестой Mazda отлично сочетается с крепким шасси, что встречается не так часто.

Ненормальное ускорение автомобиля при адекватной работе двигателя также указывает на проблему со сцеплением. Неисправности в этом случае следующие:

неправильная установка или регулировка сцепления трансмиссии;
наличие расходной жидкости на сцеплении;
износ ведомого диска (на машинах, водители которых любят резко выезжать, часто наблюдаются трещины);
повреждение или деформация пружины амортизатора.

Видео:Замена сцепления мазда 6Скачать

Замена сцепления Mazda 6

Здесь желательно как минимум два человека, если пробежишь мимо КПП, можно отодвинуть его от двигателя на некоторое расстояние, чтобы снять сцепление. Первым делом стал крутить корзину, так как не уходил другой вопрос и усиливалось напряжение.

Когда старая корзина оказалась у меня в руках, я все же понял, что продавец был прав: корзина одна к одному! Честно говоря, как гора позади, так как машина должна оставить сервис до утра.

Замена сцепления Mazda 6 GG Ставим от mazda 1991 года

Итак, что было видно, фото процесса не позор, но как многие понимают, фото не замена сцепления Мазда 6 раз, подшипник в говне, все болталось НО ни шума, ни смазки.

Корзина визуально цела, износ диска, как я потом заметил, неравномерный.

Подробный обзор 27 февраля 0 Замена сцепления на автомобиле Mazda 6: Подробный обзор На любом автомобиле с механической коробкой передач замена сцепления на Mazda 6 со временем нарушает включение первой и задней передач, а также других передач. Как правило, результат один: замена сцепления Мазда 6. Замена сцепления Мазда 6. Для замены сцепления Мазда 6 нужен подъемник, специализированное оборудование и знание многих нюансов.

Видео:КОСЯК МАСТЕРА! Плохо включаются передачи ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ СЦЕПЛЕНИЯ. А он и не знал, что дело в этом...Скачать

Замена сцепления Mazda 6

Замена сцепления Mazda 6 GG Ставим от mazda 1991 года

Корзина визуально цела, износ диска, как я потом заметил, неравномерный.

Видео:Думал легла МКПП на Мазда 6 2007 года оказался правый привод Mazda 6Скачать

Внешние симптомы некорректной работы сцепления автомобиля

Признаки надвигающегося отказа диска включают:

Посторонние звуки: шум и треск.
Затруднения при переключении передач.
Мягкость педали.
Часто слышен запах гари от фрикционных язычков.
Блок питания перегревается.
Существенно снижена динамика автомобиля.
Когда машина трогается с места, ощущаются толчки и появляются вибрации.
Расход топлива увеличивается.

Обнаружив один или несколько вышеперечисленных признаков, нужно обратиться за помощью к специалисту автосервиса.

Видео:Замена сцепления Mazda 6 GG | Ставим от mazda 1991 годаСкачать

Видео замены колодок Мазда 6:

Безопасность человека должна быть ключевым фактором при выборе тормозных элементов. В настоящее время считается, что лучшими и надежными являются оригинальные запчасти, поставляемые производителем.