Замена сцепления Мазда 6 2.3 (2 видео)

Мазда 6 замена сцепления Mazda Atenza › Logbook › Замена сцепления Mazda 6 2.3л При езде стали плохо втыкаться передачи, были преобретены корзина, диск,

Во время движения стали сильно заклинивать шестерни, были куплены корзина, диск, подшипник и сальники. Так как по договорённости я несколько раз выбивал коробку для замены сцепления и саму коробку, то здесь я решил самостоятельно подняться, в принципе все то же самое, сцепление можно поменять без снятия подрамника. Перед ремонтом ознакомился с инструкцией и опытом замены сцепления других владельцев. Ниже приведу текст, описывать себя лень, поэтому автор меня простит))) процесс для двухлитрового следующего поколения описан, но это касается и Mazda 6 2.3l gg кузов

Прочитав много постов, посмотрев видео по замене сцепления на Мазду 6 2-го поколения, понял, что нужен вал или подъемник (был опыт замены сцепления на классическом полноприводном переднем русавто во дворе).

И меня тоже очень мучил вопрос: снимать подрамник или нет? Что ж, я бы не хотел его снимать, тем более что гидроусилитель руля добавляет приложение, сливая жидкость.

Свекор помогал с рабочим местом, в новогодние праздники была возможность отвезти машину в автосервис на ночь, бесплатно на лифте. Те нужно было на ночь поменять сцепление, а утром выехать, при условии, что все делалось впервые, не известно, влезет корзина или нет, также надо снимать подрамник или нет!

Глаза боятся, руки делают!

так получилось, что машина на лифте стояла уже в 15-00!

Далее попробую описать этап замены (как это было у меня, может, ничего не буду добавлять, так как прошло уже 2 недели):

Снимаем, сверху отсоединяем все под капотом.

1 извлеките аккумулятор с держателем

2. Корпус воздушного фильтра.

3 к корпусу КПП прикручена пластина, на которой закреплены: провода датчика, жгуты проводов, патрубки. Сначала решил отцепить все, но сам не трогать, но потом решил снять.

4 откручиваем тросы редуктора + откручиваем кронштейн, чтоб не мешало.

5. Датчик скорости не снимал, просто расстегивал фишку.

6. Я повернул реверсивную лягушку, можно повредить.

7. Также, если вы посмотрите на подушку в сборе, мы увидим кронштейн, прикрученный к коробке передач одним болтом и двумя шпильками на гайках. Гайки открутил, болт 1/3 не до конца. Далее длинный болт гайки в подушку. Болт не снимался.

8 болтов крепления КПП к двигателю, все до чего дотянуться.

Кажется, что все идет сверху. Сверху смысл такой, снимаем все, что прикручено, прикреплено к КПП.

1 снять защиту

3 ставим опору под двигатель

4. Откручиваю стартер, сам не снимаю, держится двумя болтами (на болт навинчивается один кронштейн), сверху, не снимая пластикового коллектора, думаю не удастся снять.

5. Закручиваю оставшиеся болты крепления КПП к двигателю, оставив два (незакрепленных).

6. Далее нужно «освободить» диск. Гайки со ступицы не откручивал (был опыт, когда откручивал, через несколько тысяч выкинул подшипники т.к видимо был другой момент затяжки), тем более надо было менять прямые рычаги. В общем закручиваем и вытаскиваем нижние пальцы (2 штуки, рычаги прямой и изогнутый) (ударяем дважды), убираем палец руля. Снимаем скобу суппорта, навешиваем на пружину подвески) и аккуратно снимаем датчик АБС (тоже навешиваем на пружину). Справа также нужно будет открутить крепеж промежуточного вала. Левый вал можно соединить со сборкой и блок выскакивает из КПП, а вот левый не подключается есть крышка сальника, мягкий металл (гнул и потом расправил) после вытаскивания узлов привозим их в сторону.

7 снимаем декоративную защиту (брызговик) с левой стороны, на КПП видно «окошко

8. Поверните болты нижней подушки, и двигатель должен «упасть» на опору.

9 закручиваем оставшиеся болты КПП на двигатель (можно немного сдвинуть коробку передач, чтобы убедиться, что нет недостающих болтов (будет обидно, если болт вверху))))

10, а теперь запомните верхнюю подушку вручную снизу, болт в кронштейне и болт в подушке будут свободно доступны, вы должны сначала вынуть болт из подушки и открутить болт кронштейна до конца. И тогда двигатель полностью «падает» на опору. Открутил кронштейн, чтобы было больше места для маневра на КПП, носилки не хотели взлетать.

После всех проделанных выше манипуляций напряжение у меня все увеличивалось («забавное» воспоминание у меня 2 вопроса. Подойдет ли корзина и надо ли еще снимать носилки?).

Затем отключаем коробку передач от двигателя. Здесь желательно как минимум два человека, если пробежишь мимо КПП, можно отодвинуть его от удаленного двигателя, чтобы снять сцепление. Суть такой КПП по результатам закрутить и немного запихнуть в «окошко», которое получилось при снятии пластиковой защиты с левой стороны.

Первым делом я начал катить корзину, другой вопрос не ушел и напряжение возросло. Когда старая корзина оказалась у меня в руках, я все же понял, что продавец был прав: корзина одна к одному! Честно говоря как гора с плеч, т.к машина должна выехать со службы до утра.

Итак, то, что было видно, фотография испытания не является позором, но, как многие поняли, некогда было сделать снимок, подшипник был в дерьме, все болталось, НО нет шума, нет смазки. Корзина визуально цела, износ диска, как я потом заметил, неравномерный.

Далее идет процесс сборки. Тонкости (на мой взгляд):

1. Я нашел отзывы о том, что подшипник не подошел без подрезов, и не придал этому значения (подшипник был побит Wine). Как оказалось, меня это тоже не прошло. На словах это невозможно объяснить, тем сложнее там нет ничего. Нужно правильно установить подшипник (вместе с вилкой) и прогнать его по валу и там все будет видно. Прикасайтесь к корпусу под углом, нужно буквально отшлифовать угол 1-2 мм.
(Этого не было на моей Mazda, все было испорчено. Stanzz)

2. Центрирование сделано нормально (с ограниченным пространством), центрирование нашел в сервисе на рабочем столе, тесть скатал изоленту и все подходит.

3 когда откручиваем стартер, обращаем внимание на резину, прокладку. В итоге потерял))) но не особо запутался — не подошло идеально.

4.Когда группа доберется до муфты тросов коробки передач, предлагаю зайти в салон и попробовать поменять все скорости (я собрал все полностью и вставил аккумулятор, только тогда я понял, что рычаг в нейтрали не двигается на 5-я и 6-я передачи, что было причиной, и я не понял, все прошло само, когда я зацепил трос рукой)

Что увидел, сломан подшипник, обойма отходит от корпуса, сломался лепесток на корзине, стерся диск, подтекают сальники, заменил как описано выше. Заодно поменял масло. Доволен)))

Содержание

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 6 2002-2015
Какие признаки указывают на неисправность сцепления в Мазда 6
Как проводится замена сцепления Mazda 6
Почему стоит доверить замену сцепления Мазда 6 нашему автосервису
📺 Видео

Видео:Замена сцепления МАЗДА - 2700 рублей !Скачать

Снятие, проверка и установка сцепления Mazda 6 2002-2015

Рис. 3.11. Снятие и установка сцепления: 1 — рабочий цилиндр трансмиссии выключения сцепления; 2 — обмен; 3 — заглушка; 4 — выжимной подшипник; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — крышка сцепления; 7 — ведомый диск сцепления; 8 — маховик

Снимите трансмиссию в главной передаче.

Снимите крышку вилки выключения сцепления.

Снимите вилку выключения сцепления в сборе.

Снимите зажим муфты выжимного подшипника сцепления.

Снимите держатель вилки разблокировки с коробки передач.

Ослабляйте каждый болт по одному обороту, пока не исчезнет сила пружины.

Рис. 3.12. Снятие крышки сцепления

Откручиваем винты и крышку сцепления (рис. 3.12).

Защищайте диск сцепления, нажимной диск и поверхности маховика от масла и посторонних предметов.

С помощью специального инструмента снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, пока не замените его.

Установите специальный инструмент, чтобы маховик не проворачивался.

Рис. 3.13. Снятие маховика сцепления

Снимите болты крепления маховика в последовательности, показанной на Рисунке 3.13.

Проверить крышку сцепления.

Рис. 3.14. Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины

Штангенциркулем измерить глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).

Максимально допустимый износ на глубине A: 0,6 мм.

Рис. 3.15. Измерение расстояния между прижимной пластиной и линейкой

Используя линейку и толщиномер, измерьте зазор между прижимной пластиной и линейкой, как показано на Рисунке 3.15.

Максимальный зазор: 0,5 мм.

Установите компаратор на блок цилиндров.

Рис. 3.16. Измерение прогиба верхних частей лопастей диафрагменной пружины

Поворачивая маховик, измерьте прогиб вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).

Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.

Если какое-либо из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените крышку сцепления.

Проверить диск сцепления.

Рис. 3.17. Измерение фрикционных накладок диска сцепления

С помощью штангенциркуля проверьте толщину фрикционной накладки с обеих сторон диска сцепления относительно головок заклепок (рис. 3.17).

Минимальная толщина покрытия: 0,3 мм.

Если толщина колодки меньше минимальной, замените диск.

Рис. 3.18. Контроль осевого эксцентриситета диска

С помощью компаратора проверьте осевой эксцентриситет диска (рис. 3.18).

Максимальное осевое биение: 0,7 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, заменить диск.

Рис. 3.19. Проверка выжимного подшипника

Оказывая осевое давление на упорный подшипник, проверните его (рис. 3.19).

Если подшипник стеснен или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Герметичный подшипник не требует промывки или смазки.

Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.

Если подшипник стеснен или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.

Рис. 3.20. Контроль осевого эксцентриситета маховика

С помощью компаратора проверьте осевой эксцентриситет маховика (рис. 3.20).

Максимальное осевое биение: 0,2 мм.

Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.

Установите маховик на коленчатый вал.

При использовании старых болтов удалите старый герметик с резьбы болтов маховика в коленчатом вале и с болтов маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите его.

При установке нового болта не наносите на него герметик.

Затяните вручную болты крепления маховика.

Зафиксируйте маховик специальным инструментом, чтобы он не проворачивался.

Рис. 3.21. Порядок затяжки болтов маховика

Затяните крепежные болты в два или три этапа в последовательности, показанной на Рисунке 3.21.

Момент затяжки: 108-115 Нм.

С помощью специального инструмента установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.

Рис. 3.22. Установка диска сцепления

Установите диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центрирования диска (3.22).

Установите крышку сцепления.

Рис. 3.23. Порядок затяжки болтов крепления прижимной пластины

Равномерно и постепенно затяните болты крепления прижимной пластины в последовательности, показанной на рисунке (рис. 3.23).

Момент затяжки: 18,6–25,5 Нм.

Установите держатель вилки сцепления в трансмиссию.

Установите хомут втулки выжимного подшипника сцепления на подшипник.

Нанесите смазку на контактные поверхности вилки выключения и сцепления, вилки, толкателя вилки и точки опоры.

Нанесите смазку на шлицы сцепления и шлицы карданного вала.

Установите вилку выключения сцепления с колодкой выключения сцепления в трансмиссию.

После установки покачивайте вилку вперед и назад, чтобы проверить плавность хода выжимного подшипника.

Установите крышку вилки сцепления.

Видео:Замена сцепления мазда 6Скачать

Какие признаки указывают на неисправность сцепления в Мазда 6

Есть ряд признаков, по которым можно определить, что требуется немедленная замена сцепления Мазда 6:

появление пробуксовки сцепления;
появление вибраций при включенном сцеплении;
после нажатия педаль не возвращается в исходное положение;
«ведущее» сцепление, которое проявляется в затрудненном переключении передач или громком скрипе в коробке передач.

Чтобы выявить неисправности агрегата и причины, их вызвавшие, необходимо провести их первичную диагностику. Специалисты нашего автосервиса имеют необходимое испытательное оборудование, позволяющее быстро выявить поломку.

Как проводится замена сцепления Mazda 6

Замена сцепления Мазда 6 — сложный и кропотливый процесс, с которым качественно справятся только опытные специалисты. Поэтому мы доверяем выполнение таких работ мастерам с высокой квалификацией. При замене накопителя выполняются следующие операции:

трансмиссия демонтирована;
колеса снимаются;
снимаются приводные валы или вал квадратного сечения;
техническая жидкость сливается из МКПП;
снимается картер коробки передач;
заменяется диск сцепления и корзина, прижимной ролик.

Почему стоит доверить замену сцепления Мазда 6 нашему автосервису

Замена сцепления Мазда 6 требует выполнения ряда тяжелых и сложных работ. Чтобы выполнять их качественно, нужно иметь огромное количество оборудования и инструментов. Современные материалы и техническое оснащение автосервиса позволяют нашим специалистам оперативно и качественно решать самые сложные задачи.

Срок службы агрегата зависит от того, насколько профессионально производится замена сцепления Mazda 6. Поэтому многие автомобилисты доверяют эту работу нашим мастерам автосервиса. Работая с нами, вы всегда будете чувствовать себя в безопасности в дороге