Замена генератора Мазда 626 (8 видео)

Содержание

Замена генератора на 2,5 kl v6.
Ремонт генератора мазда 626 своими руками
Пропал заряд, стал греться генератор. — бортжурнал Mazda 626 Мой японский тракторец 1985 года на DRIVE2
💥 Видео

Видео:Замена ремня генератора (снятие и установка) на Mazda 626Скачать

Замена генератора на 2,5 kl v6.

Всех с прошедшими и будущими праздниками!

В этом посте я хочу описать красоту замены генератора на двигателе v6.

Это можно сделать двумя способами. Первый способ, как собственно и написано в инструкции. «Снятие генератора потребует снятия радиатора охлаждения двигателя вместе с вентилятором». Второй способ — снять генератор снизу, открутив компрессор кондиционера и, не отсоединяя патрубки подачи трения, извлечь генератор снизу.

Я выбрал первый способ «со снятием радиатора», во-первых, нет дырки, а во-вторых, я не хочу валяться на холодном полу.
Итак, приступим. Сливаем антифриз, выкидываем расширительный, отсоединяем проводку вентилятора, откручиваем верхние опоры радиатора, снимаем хомуты шланга и тянем вверх.

Если вы отсоединяете шланги от двигателя, то для удобства необходимо открутить змеевик и его держатель.

Можно приступать к разборке генератора. В моем случае умерли подшипники в генераторе, и масло, вытекающее из клапанной крышки (до замены прокладки), не благоприятно сказалось на ее состоянии.

Генератор висит на двух болтах, один короткий (вверху) и один длинный (внизу), вы можете найти его в районе кронштейна натяжителя ремня. Открутив этот болт, полностью удалить его не получится (в этом нет необходимости). Тянем генератор на себя и он вылезает вместе с болтом.

В моем случае ролик и ремень были в бесшумном состоянии, я решил их поменять на недорогие аналоги.
Ролик 800 руб
Ремень 300 руб.

Полный ремонт генератора с гарантией один год в Москве стоит около 3000 рублей

Тогда давайте снова соберем все вместе, хочу обратить ваше внимание, что подключать гены намного удобнее при снятом радиаторе! Конечно, проводка вся в помойке. Я поменял мертвые провода, стружку и свернул их в рябь.

За держателем катушки с правой стороны двигателя есть какая-то заглушка. (Потому что не знает) эта заглушка никак не фиксируется, ее просто вставляют сбоку в головку блока и естественно оттуда сливают масло. Заглушка для герметиков и спинки

Будьте очень осторожны при снятии кронштейна натяжителя ремня. У меня на нижнем болте сорвало. Не представляю, как его оттуда достать / просверлить. Положил скобу и выплюнул пару точек припоя.

Один источник

Видео:Быстрая замена генератора Mazda 626 GEСкачать

Ремонт генератора мазда 626 своими руками

Подробно: ремонт генератора Mazda 626 своими руками настоящим мастером на olenord.com.

Vitjuwo »19 марта 2014, 13:43

Вот такая же заглушка и болт под 14, вот и все, что нужно внизу открутить! Чуть выше находится разъем, его тоже нужно вытащить, очень легко и хорошо видно!

Затем поднимаемся наверх.
а ген сверху видим, берем насадку или гаечный ключ на 10 и для начала откручиваем, шланг идущий от ГУР открутил и отложил в сторону, так работать будет проще!
Далее берем форсунку или ключ на 12 и откручиваем эти 3 болта, указанные стрелками.

Поворачиваем, чтобы был ход получше! вам нужно его успешно открыть, чтобы он мог пройти туда!

Название темы обязательно должно начинаться с полного названия модели автомобиля и донести до пользователя основную суть темы. Например:
Мазда 6: как заменить воздушный фильтр?.
Для создания тем о покупке / продаже предусмотрен подфорум Mazda Buy / Sale !

Запрещены флуды и оффтоп!
За создание тем для продажи / покупки — сразу + 20%!

Группа: МАЗДАвод
Сообщений: 302
Регистрация: 04.07.2010
Откуда: Волгоград

Он сказал спасибо: 42 раза
Автомобиль: Mazda626GC 2.0iGT 85 Mazda626GE 2.5l V6 96
Имя: Владимир

САНСКРИК — 29 августа 2012 г., 10:10

Бензиновый двигатель Снятие На автомобилях с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,9 / 2,0 / 2,2 литра (90-136 л.с.) генератор снимается и устанавливается снизу, а также на автомобилях с рабочим объемом 2,5 литра (163 л.с.) — сверху.

Предупреждение. При подъеме автомобиля с помощью домкрата или специальных подъемных устройств существует опасность получения травмы.

• При выключенном зажигании отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.

Внимание. Если на магнитоле есть специальный код (для предотвращения кражи), он будет сброшен при отключении аккумулятора. Отличительной особенностью этого типа магнитолы является слово «КОД» или значок красной кнопки на панели управления. Радиоприемник можно ввести в эксплуатацию только после ввода правильного кода либо в специализированном сервисном центре Mazda, либо на заводе-изготовителе радиоприемников. В связи с этим необходимо заранее знать код спецпредложения.

• 90-136 л.с.: снимите переднюю выхлопную трубу.

• 163 л.с.: снять воздухозаборник.

Осторожно: Не открывайте систему циркуляции охлаждающей жидкости кондиционера. Попадание охлаждающей жидкости на кожу может вызвать обморожение.

• Автомобили с бензиновым двигателем 2,5 л: ослабьте крепежные болты компрессора кондиционера и вместе со шлангами прижмите их к блоку цилиндров.

• Отсоедините кабель от клеммы -B- генератора.

• Отсоедините многополюсный разъем от генератора.

• Ослабьте клиновой ремень. Для этого на автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с открутите болт крепления генератора и переместите генератор ближе к двигателю. На автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с ослабьте клиновой ремень с помощью натяжного ролика.

• Отвинтите крепежные винты и снимите генератор.

Установка • Установите генератор на автомобиль и закрепите его винтами. На автомобилях с бензиновым двигателем мощностью 90-136 л.с. Не затягивайте винты полностью.

• Наденьте и затяните клиновой ремень.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 90–136 л.с.: полностью затяните крепежные винты генератора и затяните крепежный болт.

• Отремонтируйте многополюсный разъем.

• Подключите соединительный кабель к клемме -B- генератора.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 163 л.с.: зафиксируйте компрессор кондиционера. Установить воздухозаборник и защиту днища.

• Автомобили с бензиновым двигателем мощностью 90–136 л.с.: Установите переднюю выхлопную трубу.

• Подсоедините кабель к отрицательной (-) клемме аккумуляторной батареи. При необходимости введите специальный код в магнитолу и установите время на часах.

• Опустите автомобиль на землю.

Бензиновый двигатель рабочим объемом 1,9 / 2,0 / 2,2 л 1 поперечина 2 передняя выхлопная труба 3 винт (120 Нм) 4 гайка (45 Нм) 5 гайка (25 Нм) 6 гайка (25 Нм) 7 прокладка (заменить на новую) на новую) 8 прокладка (заменить на новую) 9 гайка для соединительного кабеля (25 Нм), клемма -B- 10 многополюсный разъем 11 винт (45 Нм) 12 винт (15 Нм) 13 генератор

Бензиновый двигатель объемом 2,5 л 1 блок-картер 2 винта (10 Нм) 3 винта (30 Нм) 4 Компрессор кондиционера 5 Клиновой ремень 6 винт (45 Нм) 7 винт (25 Нм) 8 винт (20 Нм))) 9 Гайка соединительного кабеля (25 Нм), клемма -B 10 Многополюсный штекер 11 Генератор 12 Гайка (10 Нм) 13 Воздухозаборник 14 Натяжитель клинового ремня

Дизельный двигатель 55 кВт / 75 л.с

Снятие Некоторые части передней подвески и привода на передние колеса необходимо снять, чтобы снять и установить генератор.

• Панель выключена, отсоедините отрицательный (-) провод аккумуляторной батареи.

• Отметьте краской положение правого переднего колеса по отношению к ступице. Это вернет сбалансированное колесо в то же положение, в котором оно находилось до снятия. Отвинтите колесные гайки, когда автомобиль должен стоять на земле. Поднимите переднюю часть автомобиля и снимите правое переднее колесо.

• Извлеките конец рулевой тяги — 1 — из поворотного кулака.

• Снимите нижнюю шаровую опору -7 с поворотного кулака.

• Открутите гайку -3- и вытолкните стержень оси стабилизатора из качающегося рычага.

• Снять правый трансмиссионный вал -8- с коробки передач-.

• Ослабить натяжение и снять клиновой ремень -9-.

• Отсоединить электрический разъем -10- от генератора-.

• Отсоединить соединительный кабель от клеммы -B- генератора, для этого открутить гайку -11-.

• Выкрутите болт -12- с гайкой -13- и снимите его с кронштейна -14-.

• Выкрутите винт -15- из держателя -16-.

• Снять генератор -17- с автомобиля.

Установка • Установите генератор на автомобиль.

• Зафиксировать болт -12- гайкой -13-.

• Закрепите генератор болтом -15- на кронштейне -16-. Момент затяжки болта составляет 20 Нм.

• Затянуть болт -12- (40 Нм). Удерживать гайку -13- против вращения.

• Подключите соединительный кабель к клемме -B-. Затянуть гайку -11- (6 Нм).

• Подсоедините штекер -10- к генератору.

• Установите и затяните клиновой ремень.

• Установите правый приводной вал.

• Установите стержень шарнира стабилизатора поперечной устойчивости в поворотный рычаг.

• Установите нижнюю шаровую опору в поворотный рычаг.

• Установите конец рулевой тяги в поворотный кулак.

• Совместите отметки, сделанные при снятии колеса на ступице и переднем колесе. Смажьте направляющие. Никогда не смазывайте колесные гайки.

1 конец рулевой тяги 2 срезная гайка (40 Нм) 3 гайка (50 Нм) 4 шарнирно-сочлененный стабилизатор поперечной устойчивости 5 болт 6 гайка, установка с шайбой (50 Нм) 7 нижний шаровой шарнир 8 приводной вал 9 клиновой ремень 10 штекерный разъем с несколькими штифтами 11 гайка (0 Нм) 12 болт (40 Нм) 13 гайка 14 кронштейн генератора 15 винт (20 Нм) 16 винт 17 генератор

Заменить новыми ржавыми колесными гайками. Затяните колесные гайки. Опустите автомобиль на землю и затяните крестовые гайки (110 Нм).

Подключите кабель к отрицательной клемме аккумулятора. При необходимости введите специальный код в магнитолу и установите время на часах.

Дизельный двигатель 74 кВт / 100 л.с в комплекте с.

Снятие • При выключенном зажигании отсоедините отрицательный (-) провод аккумуляторной батареи.

Внимание. Если на магнитоле есть специальный код (для предотвращения кражи), он будет сброшен при отключении аккумулятора. Отличительной особенностью этого типа магнитолы является слово «КОД» или значок красной кнопки на панели управления. Радиоприемник можно ввести в эксплуатацию после ввода правильного кода либо в специализированном сервисном центре Mazda, либо на заводе-изготовителе радиоприемников. В связи с этим необходимо заранее знать код спецпредложения.

Выкрутите крепежный винт кабельного зажима — 1 – .

• Отвинтите гайку -2- и снимите соединительный кабель с клеммы -B- генератора.

• Отсоединить многополюсный разъем -3-.

• Ослабьте натяжение и снимите клиновой ремень.

• Выкрутите винты -5- и снимите кронштейн -6-.

• Выкрутить болт -7-, удерживающий гайку -8- от проворачивания-.

• Отсоединить генератор -9- от кронштейна 10-.

Установка • Закрепите генератор на кронштейне. Не затягивайте гайки полностью.

• Установите кронштейн и затяните винты (25 Нм).

• Наденьте и затяните клиновой ремень.

• Затянуть болт -7- (45 Нм), удерживающий гайку -8-, чтобы она не вращалась-.

• Подключите многополюсный разъем к генератору. Подключите к клемме -B и закрепите соединительный кабель гайкой (2 Нм.

Смотрите также: Автоматический генератор для отопления

• Закрепите кабель на кронштейне винтом -1-.

Сборка ГБЦ
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗА Если были заменены клапаны, головка цилиндра, направляющие рычага и / или седла клапана, необходимо определить толщину новых компенсационных шайб под рычагом. Для этой работы это необходимо .

Зеркала заднего вида
Внутреннее зеркало необходимо отрегулировать по высоте (петля на раме стекла). Наклоните внутреннее зеркало, чтобы уменьшить блики при движении ночью. Положение наружного зеркала рег .

Тормоза
A. Скрип тормозов. Причина 1. Резонансный шум между диском и шинами. 2. Подушечки изношены или затвердели. 3. Тормозные поверхности дисков очень грязные, жирные или изношенные. 4. Ref .

Потеряна подзарядка от генератора. Лампа заряда просто не гаснет после запуска двигателя. Поскольку купленное реле-регулятор долго лежало, было решено починить генератор.

Снятие генератора особых проблем не вызвало, несмотря на вмешательство газовой системы. Пришлось снять чашу воздушного фильтра, после чего вытащили генератор.

Однажды мне довелось прибить реле-регулятор Нива 2121. Быстрая проверка показала, что провод от внешнего реле-регулятора был 4 дюйма без изоляции и явно закорочен на массу.

Разборка генератора не представляла особого труда. Сначала фиксируем шкив в тисках и откручиваем гайку, у меня она была на 22, я использовал колесный ключ.

Откручиваем 3 или 4 стяжных болта (по периметру генератора), затем сбиваем переднюю дробилку последовательными ударами по ушкам насадки (т.е.передний, сбоку от открученного шкива).

Затем необходимо снять ротор. Для этого переверните генератор вверх дном шкивом вниз и аккуратно постучите снизу по ушку задней крышки, ротор постепенно выйдет наружу. Только после этого можно открутить болты крепления диодного моста и реле-регулятора и снять заднюю крышку генератора.

Снятие задней крышки показало, что «капремонт» внешнего регулятора проделали очень тяжело: использовали кусачки. Пришлось заказывать новый диодный мост.

Передний и задний подшипники заказывались вместе с мостом, остались еще родственники на генераторе.

Паял статор от диодного моста 80-ваттным паяльником, потому что 40 ватт не могли быстро нагреть место пайкой, а нагрели всю конструкцию в целом.

собрать снова удобнее так: сначала устанавливаем диодный мост с реле-регулятором, затем статор, затем, держа плоскогубцы, заправляем контакты статора в разъемы диодного моста и реле. -регулятор. Далее припаиваем тем же паяльником на 80 ватт. Главное быстро паять, долго нагревать детали не нужно.

Затем на автомобиль установили генератор.

Проблема заключалась в том, что внешнее реле-регулятор было варварски поставлено на место, перерезав существующие провода. На схеме к генератору подходят три провода: плюс (черный), от лампы от панели приборов (бело-черный), постоянный плюс (бело-зеленый, от предохранителя на 30А под капотом). Явно нашел только черный. Затем я нашел черно-белое изображение, которое оказалось черно-белым с желтыми кольцами.

А вот с белым и зеленым пришлось повозиться. Я нашел нить, висящую в воздухе. Я его называю — 1,5 вольта. Откуда могло взяться 1,5 вольта !? Сначала подумал: гнилая резьба. Я нашел разъем возле блока предохранителей. Оттуда пошла черно-красная нить и коричневая с синими кольцами. Вытащил разъем, зазвонил — 1,5 вольта. Нашел предохранитель, который по идее идет к генератору. Звучит как единое целое. Решил проверить предохранитель, вроде исправен: не звенит. Вердикт — перегорел предохранитель. Заменил на близкий, прозвонил провод — 12 вольт.

Все кабели идут в жгуте с одним черным проводом (больше для аккумулятора).

После этого встал вопрос техники: удлинить перекусыванием пайкой, вставить в разъем и попробовать запустить. После запуска двигатель работает намного стабильнее и лучше. Начните с пол-оборота.

привет всем.
фон выглядит следующим образом.
машина покупалась в слегка заколхоженом состоянии, переделана зарядка на внешнее реле таз 2101.
шаг за шагом машина приводится в порядок, столько уже сделано, еще больше предстоит сделать:)
в общем дело дошло до генератора заказал реле зарядки пока руки пошли заряжать из машины сбежал как говорится толкая меня к переборке генов

вскрытие генов показало, что метод Рэлея не будет работать, потому что предыдущие хозяева установили ген из GD / GV.
ну а теперь перехожу к сути предмета.
новый ген на экзисте около 5 килору вроде недорого но блин жаба душит

б / у в районе 3 килору + наверное переборка с заменой подшипников, опоры что тоже не особо выгодно..
пока он решал, что делать, Koshak0082 предложил ему установить генератор от ваз 2110 на его машину, сам того не зная, всякие мягкие верхние работали скинлу фотографические переделки.
как вы понимаете, взвесив все за и против, сделал все так же (хотя изначально был против такой переделки)..

в принципе на фото видно, что и где я заточил.

он также отодвинул в сторону мощность и контроль под черной крышкой в противном случае контакты окажутся на расстоянии нескольких мм от масляного фильтра..

электрическое подключение:
власть — на свое место.
команда: один из 2-х проводов, которые пошли на интегральную проверку светом (на одном свет горит ярко независимо от включения, на втором свет горит на полном нагреве вместе с командой на руле направления при включении пульта)

ремень генератора был изготовлен на заказ длиной 905 мм. (Измерение того, какой ремень вам понадобится, с помощью самой распространенной рулетки)

верхнее крепление генератора «сузилось» до ширины родной мазды по напряжению.

следовательно, модификация состоит из:
* в переточке родных нижних опор Mazda (+ установка верхнего болта с низким колпачком, чтобы ген прижался как можно ближе к колодке)
* монтаж подробнее о генах..

полученные результаты:
зарядка 14,3В без нагрузки, 14,1В рядом, далеко, печка просадки нет.
экономия (для меня меньше 2 т.р на новый генератор 2110 (90А) по сравнению с почти 5 т.р маздо-генератор (80А))
возможность установки 80А, 90А и даже 110А.
проверка на заказ работает по всем нормам.
пояс плоский как и ожидалось.
а главное, запчасти для генов можно подобрать в каждом углу. (PS: это касается самарских генераторов «САП», «КЗАТЭ» и болгарских «Булстарт», «ЭЛДИКС)

если кому надо сфотографировать вообще установленную на авто.

против этого «обновления”:
генеральная сборка сопровождается матом в адрес японцев за установку генов под вход
придется работать болгаркой, ножовкой по металлу, напильниками

mazda 626 93 USA, GE седан, FS2, 5МКПП
ВАЗ 21083 97 гв -> mazda 626 93 г.в. Люк GE, FP, 5MKPP
vw новый жук -> mazda rx-8 лс

Последний раз редактировалось region-74 23 января 2011 г. 17:08, всего редактировалось 1 раз.

Проблема: Стартер перестал запускать Mazda 626.

Лампочка гаснет, а стартер вообще не крутится.
Методом «тыка» (а точнее легкого постукивания штуцера по валу) выяснилось, что щетки исчерпаны (после постукивания чок крутится, но недолго).

Способ замены щеток стартера на Мазда 626 No. 1

Для замены щеток стартера в Мазда 626 нам потребуются:
— набор инструментов (отвертки, головки)
— кардан под голову
— длинная шея
— мощный сварщик, сварочный
— немного бензина
— Толстый
— смотровая яма

Сразу оговорюсь, что я сделал первую консультацию по телефону с преподавателем.

— Снимите аккумулятор. В принципе и не нужно, но доступа будет больше и его удаление не займет много времени.
— Снять воздушный фильтр с кузовом и все потроха. Он легко снимается, все опоры видны и легко доступны. Итак, мы получили хоть какой-то доступ к стартовой поддержке.
На следующем рисунке показано, где расположены стяжные болты стартера. Всего стартер крепится на трех болтах, два доступны сверху и один снизу (если не ошибаюсь, болтов 13)

— Откручиваем два верхних болта при помощи кардана. Поднимаемся в отверстие, снимаем защиту, откручиваем проставку между блоком цилиндров и воздушным коллектором карданом (будет мешать извлечению стартера). Откручиваем третий нижний болт. Вытаскиваем из гнезда стартер, поудобнее открываем и снимаем клемму и откручиваем гайку и снимаем вторую клемму. Достаем и подносим к столу.
— Снять стартер совсем несложно.
Откручиваем два болта под ключ с задней стороны (8к или 7к на мой взгляд). Вытаскиваем длинные сквозные болты и снимаем крышку вместе с щеточным блоком. Откручиваем контакт щеток. Вынимаем ротор, смотрим на опорный шар, который находится на торце ротора, не потеряем! При снятой задней крышке откручиваем 2 болта для прорези, освобождаем колодку щетками. Мы смотрим и ужасаемся, как это могло работать!

Кстати, посмотреть стартеры для УАЗа можно по ссылке: http://www.startvolt.com/catalogue/startery/uaz/

Вот как выглядит стартер в частично разобранном состоянии:

Но я нашла на своем экземпляре такой изъян, возможно, этот «гвоздь» был преждевременной смертью кистей. Карбоновые контакты (представляю, какой там фейерверк с такими щетками.

Достаем кисти из блока. Для этого необходимо снять пружины и извлечь щетки из их посадочных мест.

Для замены были приобретены щетки Cargo (написано что Италия, под мой стартер).

Затем очищаем ротор и сам стартер. Так как он залит графитом от изношенных щеток, все нужно чистить. Потом протер его тряпкой, смоченной бензином.
Чистим ротор. Я удалил накатанные выступы контактов напильником, затем прошелся по контактам с нуля, чтобы удалить нагар. Закрепляем ротор через деревянные проставки в тески, но не принудительно, отрываем нулевую полосу и зачищаем по радиусу контактов.
Получаем вот результат

— Собираем закуску.
Привариваем кисти.
Сразу скажу, что с простым домашним паяльником там делать нечего! Я использовал старый 42-вольтовый, который в буквальном смысле был похож на молоток. Жало очень тяжелое и толстое. Я подождал 20 минут, чтобы он нагрелся, но затем он испарился и плавно сварил мои кисти. После сварки щеток не заводим их на сиденья.
Смазываем втулки, ставим опорный шар (он со стороны загиба, есть посадочное место для него) и вставляем ротор в стартер.
Ставим блок кисточками. По очереди кладем щетки в сиденья. Выставляем блок под болты крепления с прорезью. Надеваем крышку, закручиваем сквозные болты под ключ. Центрируем блок шилом или чем-то подобным. Закручиваем винты на прорезь. Зафиксируем контакт щеток.

Ставим двигатель в порядке, обратном разборке.

Кисточки на закуске сдохли, заметил сразу, так как уже встречал похожую!
Открыв капот высвободил место, чтобы добраться до двух болтов, первый болт открутил в три счета, а второй слизал, перепробовал почти все способы откручивать, пошел покупать болгарку и уехал пожалел что болт этот стоит в таком месте, что не ползет, еще купил разные переходники, ключи, головки, плоскогубцы, короче потратил много времени (около 12 часов), сил (- 1,5 кг.).

Мне посоветовали взять зубило и молоток, что я и сделал. После нескольких ударов болт. Потом взял гаечный ключ на 13 и левой рукой залез под коллектор и открутил гайку, которая накручивалась на втягивающий механизм, а также с помощью головы открутил третий болт на штуцере. Снял стартер со стороны генератора (разбирается очень легко), разобрал стартер, поменял щетки, снова собрал и снова собрал.
Хочу обратить ваше внимание на якорь стартера, если зуб отсутствует, он сломает щетки, не стачивает их, так что прослужат недолго (моего хватило примерно на 8 месяцев) Фото ниже.

Читайте также: Реле регулятора генератора, артикул Шевроле Круз

Звонит покупатель и рассказывает, как машина ехала и остановилась.

Он встал, пошел прочь и с болью на полпути подошел ко мне одному и полностью вышел перед воротами. Аккумулятор у нас подсажен и нет заряда. После визуального осмотра, похоже, они нашли причину. Шнур питания «+ B» от генератора гнил или сгорел.

Восстановил проводку, зарядил аккумулятор, запустил: заряда нет и нет. Дальнейшие проверки показали, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Мы сплавляли изоляцию и до нескольких круговых цепей в роторе. После согласования с заказчиком принимаем решение о замене генератора в сборе. Мы решили остаться на заводе восстановленным, с гарантией 2 года. Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения, новый стоит около 14000 рублей.

Здесь надо сказать, что на Mazda 626 было два типа генераторов. Нормальный — со встроенным релейным регулятором, с управлением LS. Эти генераторы устанавливались на протяжении всего поколения GE. И отличались они простой схемой управления.

Второй тип — это генераторы, управляемые ЭБУ. Так называемый генератор, управляемый ДП. В этом случае импульсный сигнал 1,5 В поступает на клемму D (привод) от контроллера мотора, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P (фаза) контроллер также получает импульсный сигнал включенного состояния генератора с напряжением 9 В. В результате ЭБУ зажигает лампу «нет заряда» на панели приборов. Изменяя частоту импульсов на контакте D, контроллер регулирует напряжение в обмотке возбуждения, а значит, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы установлены на всех 626-х с 41997 года.

Теперь, зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что у нас есть. И у нас есть новый генератор, который может повторить рассмотрение своего предшественника, если мы не установим причину оплавления изоляции. По логике вещей это не более чем перегрев ротора. Мне нужно выяснить, чем это вызвано. А может терминал «+ B» не гнил, а сгорел? Перегрев ротора может быть вызван поломкой ключа внутри генератора или постоянным сигналом от контроллера, который, в свою очередь, откроет ключ.

Поставим на машину новый генератор. Подключаем осциллограф к контактам P и D. Вешаем вольтметр на аккумулятор. Заводим машину. Контрольная лампа заряда гаснет, напряжение на АКБ 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что-то не так. Пока не вижу, но чувствую. Генератор жалуется на то, что дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и аккумулятор, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска частота импульсов на D резко возросла, приблизившись к почти открытому состоянию. Генератор стал сильно нагреваться. Заглушаем двигатель. Необходимо измерить, какой ток выходит из генератора. Беру токоизмерительные клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим двигатель и не верю своим глазам, ток плавно поднимается с 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, я не знаю других потребителей, которые могли бы потреблять такой ток и не курить. При этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, по словам владельца, меняли 3 месяца назад и снова. Заклиниваем, снимаем аккум, временно ставим первый б / у, который попался под руку. Давай начнем. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17 А и на этом остановился. Напряжение аккумулятора 14,3 В.

Включаем всех потребителей (вентилятор, обогреватели, все фары и еще что-то). Выходной ток генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все в порядке.

Причина найдена. Внутреннее короткое замыкание в АКБ. Это, в свою очередь, привело к перегреву и разрыву генератора, а также к оплавлению и возгоранию насадки шнура питания.

PS
Недавно прибыл Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом аккумулятора.
Жалоба владельца: После ремонта генератора заряд снова пропал через несколько дней.
Заменили генератор, и мы приехали его проверять. Во время измерения выходной ток генератора в состоянии покоя с отключенными потребителями составлял около 45 А.
Мне посоветовали немедленно заменить аккумулятор.
После замены батареи обратный ток при тех же условиях составляет около 23А.

Решил попробовать заменить щетки на генераторе (в надежде, что лампочка перестанет мерцать) но заодно регулятор напряжения и диодный мост! (В итоге проблема исчезла и появилась хорошая зарядка!) Был некоторый опыт анализа генератора! Поэтому недолго думая полез под капот снимать генк)) находится под впускным коллектором, сфотографировать не получилось! Места очень мало, японцы все компактно уложили в подкапотное пространство)) Кратко опишу, как снимал генератор! Для начала снял с АКБ минусовые клеммы и отключил микросхему провода, подходящую к генератору! Затем открутите 13-жильным ключом выход из генератора (подведя заряд к блоку предохранителей и аккумулятору). Следующим шагом было ослабление и снятие ремня! Болт откручен ключом на 12 (если не изменяет память)) так что давайте откручиваем болт крепления генератора к блоку цилиндров! Ключ прибыл в 14:00! В целом это несложно, но из-за натяга долго приходилось чирикать! Советую воспользоваться храповым ключом — пойдёт намного быстрее))

Самое сложное — вынуть генератор! Может, кто-то снимал это снизу, но мы не пошли и решили снять сверху! Для удобства извлечения откручиваем болт крепления трубки, идущей от гура через клапанную крышку (над двигателем)! Ну тогда повернись, повернись, поищи место, где встанет генератор))

Итак, минут через 15-20 мучений генератор все-таки достался! Теперь очистим его от грязи железной щеткой и начнем разбирать!

Для разборки генератора нам понадобится крестовая отвертка и гаечный ключ на 10 дюймов! Отключаем ключ, к которому подключены провода (ведущие к аккумулятору), затем отверткой откручиваем 4 болта крепления крышек генератора. Плюс как угодно и удобно! Возьмите молоток или плоскую отвертку и толстым слоем тихо по всей окружности генератора начните отжимать верхнюю крышку!

Сожмите аккуратно, чтобы обмотка генератора осталась в крышке с щетками и диодным мостом (правда, если собираетесь все менять, можно варварски оторвать, но не факт, что обмотка не пострадает!) Следующий шаг — сделать так: нагреть паяльник и отпаять с 4 контактов диодного моста 4-х проводную обмотку! После распайки проводов необходимо с такой же осторожностью, не повредив обмотку, вытащить эту обмотку из крышки генератора с помощью отвертки или другого подручного средства))) Берем отвертку, отключаем щетки регулятором напряжения (вроде как потом выяснилось, при вскрытии это деталь) а диодный мостик всего на три болта!

После всех этих операций можно все чистить и чистить! Думаю, грязи у вас много, так как я там скопился за 20 лет)))

Собираем все в обратном порядке! При прикручивании новых щеток с регулятором и диодным мостом аккуратно разместите обмотку. Следите за тем, чтобы провода четко входили в свои гнезда! Так вам в дальнейшем будет проще их паять))) Соответственно к диодному мосту нужно припаять 4 провода и 2 контакта щеточного регулятора! Также небольшой нюанс: не забудьте вставить провод через отверстие в крышке и закрепить щетки — это облегчит дальнейшую сборку генератора и не повредит щетки! После сборки генератора не забудьте вынуть этот провод))

Ну тогда как разобрали и собрали!

Если есть вопросы, пишите! Помогу чем смогу)))

Пропал заряд, стал греться генератор. — бортжурнал Mazda 626 Мой японский тракторец 1985 года на DRIVE2

Указанный дидод звонит в обе стороны, проверял правда обычным китайским тестером.

Всем привет, нужна ваша помощь! Сегодня генератор начал выделяться или возникла проблема с проводкой. Собственно, я бы хотел проконсультироваться по этому поводу. У меня в салоне есть вольтметр, но сегодня он вдруг начал сигнализировать, что напряжение упало ниже 12 В. Сразу подумал, что генератор сдох, но если включить газ и выключить коммуникации, то напряжение поднимется до 12,7. Обычно напряжение ниже 13,5 не падает даже с печкой и фарами. Генератор сильно нагревается, за руку не держать. Еще такой момент, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания, до того, как включились все фары по порядку (те, которые гаснут после запуска), теперь они не включаются. На днях поменял ремни генератора, у меня два. Заказал 2 штуки новых, но они мне кажутся немного разными по длине, думаю заводские бракованные, так как должны быть одинаковые. На самом деле, когда я менял ремни, я обнаружил, что в шкиве есть небольшой люфт. У меня есть несколько предположений, что это могло быть: 1 подшипники под нагрузкой ремня плохо поворачиваются, и поэтому сам ген перегревается, это может повлиять даже на напряжение (или не может)? 2 в гене что-то короткое? (обмотка например), потому что греется 3. В машине что-то трепыхается, аккум врятли (банка в смысле), так как сейчас дома заряжается, заряда хватает нормально.

Где искать, чего ожидать, как пережить это дело. Буду рад вашему совету. Спасибо.

Настало время, когда у меня загорелся индикатор батареи. Произошло это очень неожиданно. Утопил машину, поехал по делам, вернулся через 5 минут. Ищу, сразу слышу странное жужжание и загорается лампочка батареи. И сразу про себя думаю, как снять генератор, много читал, что достать сложно. Зашел в гараж и принялся за работу. Подскажу, если нет патрубков кондиционера, генератор очень легко снимается сверху. Необходимо снять масляный щуп, открутить шланги гидроусилителя, открутить и отложить всю систему впуска, открутить держатель генератора и тогда генератор можно будет безопасно снимать сверху. Это заняло у меня около 30 минут медленно.

Так добывается генератор

Все что осталось от кистей

Старый передний подшипник

Судя по всему, генератор не ремонтировался на заводе. Ремонт стоит 50 долларов. Передний подшипник FAG 6303RSR — 7 долларов. Задний подшипник Cargo 140419 — 6,5 долларов. Реле генератора Transpo IM830 — 14 долларов

Диодный мост Unipoint REC-5691 — 18 долларов

Но был один из моих косяков, когда я разбирал генератор, заметил, что щетки изношены, и поэтому решил, что это из-за днища. Поменял щетки, включил генератор, начал искать, и все осталось по-прежнему: горит лампа и какой-то невыносимый гул. Пришлось снова удалить ген, заказать реле и диодный мост, все поменять и поставить. Сейчас генератор полностью отремонтирован — одной проблемой меньше.

См. Также: Ремень привода генератора Scenic