Замена цепи ГРМ Мазда 6 GH

Неслучайно выпуск Mazda 6 первого поколения совпал с появлением знаменитого концепта бренда «зум-зум». Мы все сделали правильно. Новая концепция - новая модель.

В то же время, если раньше автомобилестроителю островного государства помогал Ford, то в 2007 году Mazda отказалась от тесного сотрудничества с конкурентом, разработав собственную платформу для продолжения борьбы в классе D. Так рождается второе поколение из «шестерки» (GH), о типичных недостатках которой мы поговорим в нашем обзоре.

Mazda 6 GH (2007-2010) - цена: + 0 руб)

О сильных сторонах

В автомобильном мире такое случается редко, но «красота» Mazda 6 GH оказалась настолько суетливой и гибкой с точки зрения двигательной части, что я не смог найти никаких серьезных недостатков. Чаще всего владельцы жалуются, когда заглядывают под капот, - это расход масла на пробегах более 100 000 км. Известны также случаи утечки антифриза из негерметичного радиатора.

Mazda 6 GH Sedan (2007-2010). Второе поколение «шестерки» имело однозначный успех как с дизайнерской, так и с технической точки зрения

Часть первых «шести» лет производства «топового» двигателя 2,5 была предметом отзывной кампании по замене стопорных колец поршневых пальцев. Поэтому, выбирая автомобиль на рынке подержанных автомобилей, необходимо учитывать этот нюанс и обязательно проверять сервисную книжку на наличие необходимых знаков.

Какой бы двигатель вы ни выбрали - 1,8 (120 л.с.), 2,0 (147 л.с.) или 2,5 (170 л.с.), не потребуется много времени и денег, пока не придет время заменить цепь привода ГРМ. И эта процедура проходит при пробеге 200 тыс. Км.

Перед этим, конечно, придется обратить внимание на такие мелочи, как регулировка клапанов (120 тыс. Км), замена приводного ремня (100-120 тыс. Км.

), чистка дроссельной заслонки и, конечно же, замена "расходников».

Еще одно преимущество модели - широкий выбор кузовов, среди которых помимо седана есть компромиссный лифтбэк и просторный универсал

Также можно отнести к «сильным» сторонам трансмиссии, ее поломка - крайне редкий случай. Правда, здесь тоже были свои нюансы.

Многие владельцы автомобилей с МКПП жалуются на сложное включение второй скорости, обвиняя Mazda в имитации АвтоВАЗа.

При этом до 200-тысячного выпуска сообщений о ремонте ящиков нет. К сцеплению претензий нет. Он должен прожить не менее 100 000 км.

Mazda 6 GH Wagon (2007-2010). Вопреки обычной практике, Вагон эстетически не похож на труженика, забывшего свою внешность…

Покупая подержанный автомобиль, не забывайте, что не все силовые агрегаты оснащались 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач. Пользователей 1,8-литровых вариантов устраивает только 5-ступенчатая.

Поклонникам автоматических трансмиссий повезло больше, чем обладателям механических трансмиссий. 5-ступенчатая автоматическая трансмиссия оказалась чрезвычайно маневренной и надежной.

Так что Mazda 6 GH - одна из тех моделей, где «автомат» при работе привлекает к себе меньше внимания, чем «механика». Правда, до рестайлинга (2010) АКПП комплектовался только 2,0-литровый мотор.

Только тогда включился двигатель 2,5.

. поэтому такие экземпляры постоянно востребованы у молодых и активных

Стуки втулки

О Mazda 6 есть факты, которые буквально прославили модель среди автомобилистов и тех, кто ими интересуется. К сожалению, эта информация показывает «вас» не с лучшей стороны. Хотя, несмотря на шквал недовольства, виноват не сам автомобиль и производители, а российские дилеры, отказавшиеся заменять бракованную деталь по гарантии.

Mazda 6 GH (2010-2012). Рестайлинг 2010 года больше всего запомнился не простым обновлением дизайна, а появлением автоматической коробки передач для «топового» двигателя 2,5

Как вы, наверное, уже догадались, речь идет о рулевой рейке, которая может стукнуть через 20-30 тысяч км после покупки автомобиля или установки нового агрегата. По опросам, с этой проблемой сталкивается более половины владельцев Mazda 6.

Роль источника шума в этой истории играет втулка, которая подвержена быстрому износу. Стоит отметить, что в «шестерке» второго поколения, в отличие от первого поколения, установили ЭУР, а не гидроусилитель.

Mazda 6 GH Седан (2010-2012)

Довольно часто владельцы прислушивались к вердикту мастера: «замена дорожки». О стоимости нового узла лучше промолчать, чтобы не оставить в интернете черные пятна нецензурной лексики. Звучит грустно, но наличие приличного количества не гарантирует, что механизм в ближайшее время перестанет биться о брусчатку.

В то время, когда снимались целые сцены про ходы рулевого управления Mazda 6, российские токарии изготовили для японского автомобиля втулку самостоятельно, после установки которой шум пропадает до тех пор, пока рулевые наконечники не пробегут 150 тысяч км.

Любопытство русского ума снова используется в импортной технике…

Mazda 6 GH Liftback (2010-2012). Внешний вид седана и лифтбека настолько похож, что 5-дверную версию отличает только наличие заднего дворника

«Шорох» подшипника

Второе «слабое место» Mazda 6 GH - ступичные подшипники. Они «ходят» около 40-50 тысяч км, но в отличие от рулевой рейки меняют легко, быстро и главное недорого на более качественные аналоги.

После установки новых подшипников вмешательств по подвеске долгое время не будет. Только до 100 тыс. Км впервые сдают задние стабилизаторы и передние верхние шаровые «многорычажные рычаги».

Серьезные вложения, как правило, необходимы после прохождения отметки 150-200 тыс. Км.

Покупая машину с таким пробегом, нужно проводить диагностику так, как будто вы искали иголку в стоге сена, иначе можно, как говорится, сильно ударить.

Mazda 6 GH Wagon (2010-2012). Практика показала, что стихией Mazda 6 является гладкий асфальт. Подвеска оптимизирована для управляемости

Тормозные колодки не очень устойчивы к истиранию. Их меняют практически каждые 20-30 тысяч км, в зависимости от темперамента водителя. За этим очевидным недостатком, на первый взгляд, скрывается несомненное преимущество: гибкие сцепления защищают тормозные диски, позволяя им «жить» намного дольше.

Mazda 6 GH (2007-2010). Интерьер Mazda 6 пропитан спортивной тематикой, о чем свидетельствует дизайн и посадка на передние сиденья

Всегда нужны двое, чтобы грешить

осмотр кузова Мазда 6 желательно начинать с передней оптики. Были случаи, когда раскосые «глаза» машины подвергались не какому-то безобидному запотеванию, а фактическому плавлению.

В диверсии против кошелька владельца участвуют две системы. Во-первых, это функция дополнительного освещения поворотов (AFC), которая активируется при повороте рулевого колеса.

Второй - автоматическое включение ближнего света фар после запуска двигателя.

Mazda 6 GH (2010-2012). «Сверчки» в салоне появляются не часто

Все происходит примерно по одному и тому же сценарию. Я вышел из дома прогреть двигатель. Вы садитесь и ждете, пока выйдет жена. Если все это время были выключены колеса, помимо человеческих нервов, оптика машины начинает перегреваться и таять. Вывод: Если вы владелец Mazda 6, нужно очень внимательно подходить к выбору жены.

Если где-то слышен неприятный звук, скорее всего, это стук переднего сиденья или скрип поручней заднего стекла

А вот ржавчину на «шестерке» найти сложно.

Единственное известное место появления коррозии - направляющие заднего бокового стекла. Находят это в основном после появления определенного типа писка в салоне.

В остальном ни к утюгу, ни к краске претензий нет.

Беда – в багажнике вода

Спинки задних сидений складываются. В случае выхода из строя внешней кнопки это будет ваш единственный «вход» в багажник

Есть небольшие проблемы с резиновыми уплотнителями в тугой задней части Mazda 6. Очень часто из-за попадания внутрь влаги страдает кнопка открывания крышки багажника.

Автовладельцы, которых не обижает положение рук относительно других частей тела, быстро и легко меняют эту часть. Только сначала вам нужно будет попасть в задний отсек через кабину. С водой в нише запаски все сложнее. Здесь потребуется обработать уплотнители фонарей герметиком.

К счастью, не у всех бывают такие наводнения.

У Mazda6 меньше всего проблем и проблем с двигателями. Первые более-менее серьезные затраты потребуются примерно на 200-тысячном ударе, когда сеть сбыта удлиняется

Опять скрипит твое потертое седло

В принципе, можно сказать, что внутри Mazda 6 ничего не ломается.

Некоторые проблемы у владельцев этой модели были вызваны раскачиванием переднего сиденья со временем, которое, как и в случае с гусеницей, можно модифицировать самостоятельно. «Сверчки» и другие посторонние звуки не часто вас беспокоят.

Основным источником шума является центральное зеркало или задняя полка. Из настоящей ерунды также стоит отметить быстрое «отслаивание» псевдохрома от ручки переключения передач.

До сих пор следует только менять «расходники» и периодически чистить дроссельную заслонку

Стоит ли?

пришло время подвести итоги. Пологая красавица Мазда 6 в целом оказалась надежной, прочной и неприхотливой. Правда, не обошлось и без большого «но». Бывают случаи, когда настроение падает, а бывают такие, когда уже болит голова. Согласитесь, не каждый сможет однозначно решить, что делать в случае прорыва трассы. Поменять или отдать дяде Ваню на рассмотрение.

Однако у модели не так много проблем, и при желании вы можете решить их самостоятельно. Вопрос только в том, хотите ли вы это сделать?

Альтернатива

Mazda 6 на российском рынке была представлена ​​в трех кузовах - лифтбек, седан и универсал. Поэтому прямых конкурентов у «шестерки» мало.

Ближайшим конкурентом по цене, качеству и, что любопытно, дизайну является Ford Mondeo. В той же серии кузова, что и D-класс, представлен Opel Insignia, постепенно занимающий свою нишу на рынке подержанных автомобилей.

За те же деньги можно купить Hyundai Sonata, Volkswagen Passat или более раннюю Toyota Avensis.

Не простая замена цепи ГРМ Mazda CX-7

По Вашим многочисленным просьбам публикуем статью, присланную моим другом из столицы нашей необъятной Родины.

Хвала маркетологам, они не оставляют нас без работы! Сегодня мы рассмотрим вариант замены цепи ГРМ на японском автомобиле Mazda CX-7, при ближайшем рассмотрении не совсем японском, но в целом совсем не японском, а вот такая дикая смесь бульдога, носорога, хорька и штопора . О том, что Mazda - не японская машина, известно давно. Но, к счастью, в этом есть хоть какой-то японский рационализм и инженерия. Что ж, приступим. Отвозим машину в автосервис.

Открываем капот, снимаем воздухозаборник интеркулера и видим сам интеркулер. Поршни японские, гайки на 10-12, все по-человечески. Снимаем интеркулер, вроде ничего не предвещает засады, кроме квадратного дизайна ГБЦ. Интеркулер немного жирный внутри, но это нормально, если вы хотите бросить свою машину, отремонтируйте ее у дилера.

Замена масла каждые 15000 км, на двигателе с турбонаддувом, в московских пробках и как следствие замена цепи 60 000 км.

 Далее снимаем катушки зажигания.

Откручиваем свечу зажигания первого цилиндра и удивляемся, что в «японском» двигателе стоят американские свечи. Первый звонок, который потом заставил сильно постараться.

Снимаем клапанную крышку и полностью довольны, привет дядя Форд! Основные нюансы замены ремня ГРМ Форда. Мы их знаем, и они не очень старались. На звездочках нет ярлыков, и на самой цепи нет ярлыков.

Вот фото японских и американских цепей, угадайте, какая из них на какой машине.

К счастью, нет необходимости менять смещенную муфту на впускном распредвале, иначе возникнут проблемы со снятием ТНВД. Ведь американцы сэкономили на ручках и только сила трения не дает поворачиваться всем деталям.

Ну а чем восхищались? Пойдем! Установим ВМТ первого цилиндра. Для уверенности проверяем отверткой, упавшей в свечное отверстие первого цилиндра. И мы понимаем, что традиционной маркировки на шкиве коленвала нет! А на самом шкиве есть гребешок датчика вращения коленвала, который при откручивании болта передаст нам большой привет! На всякий случай ставим свои знаки.

И продолжаем разбирать. Обращаем взгляд в определенное место, откручиваем заглушку и вставляем специально обученный болт.

Прокручиваем коленвал до упора и наслаждаемся японским рационализмом. Есть отверстие в шкиве и отверстие с резьбой в передней крышке. Туда накручиваем болт с резьбой М5, это точка синхронизации коленвала и его шкива.

Предупреждение! Не используйте эти болты для фиксации вала двигателя или шкива при ослаблении! Они просто для совмещения меток и установки цепи! А чтобы открутить болт крепления шкива коленвала, воспользуйтесь другим приспособлением.

• К задней части выпускного распредвала прикрепляем пластину толщиной 5мм, фиксируем распредвал от вращения и делаем отметки на шестернях.
• Есть проблема с фирменной штангой, она просто не поднимается из-за установленного на втором валу бензонасоса.

Разработав шестерни, будет легче собрать двигатель после замены цепи. Откручиваем болт шкива коленвала и снимаем переднюю крышку, открутив группу болтов. Снимите цепь, натяжитель цепи, башмак натяжителя и амортизатор. Здесь нет ничего сложного, это фото я не делал.
Сравните старую и новую цепь.

Начнем расставлять все по местам. Здесь есть нюанс. Сначала надеваем цепь на звездочки распредвалов, не забывая, сколько звеньев было между метками. Затем надеваем цепь на звездочку коленвала, надеваем амортизатор и башмак натяжителя.

Ставим натяжитель цепи в последнюю очередь и, убедившись, что метки распредвала правильные, извлекаем штифт из натяжителя цепи. Цепь затягивается, и все становится на свои места. Если цепь слишком ослаблена, слегка помогите натяжителю цепи рукой. Без фанатизма и жестоких усилий.

Еще раз проверив правильность сборки, поставьте переднюю крышку, не забыв промазать герметиком.

После установки крышки установите шкив коленчатого вала. Проверяем правильность положения коленвала (он должен упираться в крепежный болт). Ставим шкив коленвала, закручиваем винт ГРМ и затягиваем болт шкива коленвала, не забывая предупреждение.

Далее снимаем стопорную пластину с распредвала, откручиваем фиксирующий болт от блока и проворачиваем коленвал на два оборота. Контроль этикеток. Если все совпадает, продолжаем сборку дальше. Иначе. Повторяем предыдущую операцию.

Надеваем клапанную крышку, вешаем все остальные навороты, не забываем подключать снятые разъемы.

Электромонтажные работы

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Самостоятельно меняем цепь ГРМ на автомобиле Мазда 6

Торговая цепочка - это главный элемент устройства. И хотя цепь считается более надежной деталью, чем ремень, ее необходимо периодически менять. В статье мы расскажем, как производится замена цепи ГРМ в Mazda 6, когда это необходимо делать и что для этого нужно.

Так когда же нужна замена цепи? В первую очередь следует обратить внимание на случай механического повреждения элемента ГРМ автомобиля Mazda. Как вы понимаете, цепочка - это не ремень.

Если ремень надет, это сразу видно. Об этом ходит много слухов среди отечественных автомобилистов. А именно на удлинении элемента ГРМ.

Со временем цепь ГРМ может растянуться на несколько сантиметров.

Mazda 6 модель автомобиля

Но визуально это вряд ли удастся определить. Для этого желательно съездить на заправку и заказать процедуру у специалистов. Мастера измеряют длину цепи ГРМ с помощью специальных осциллографов. Только после прочтения результатов измерений мы можем сказать, пора ли менять этот элемент или нет.

Также, если на цепи ГРМ Mazda появятся какие-либо признаки внешних повреждений, лучше всего ее заменить. Здесь речь идет о появлении различных трещин в звеньях цепи.

В этом случае поломка компонента - вопрос времени. Поэтому, если вы не хотите останавливаться где-нибудь на дороге с такой проблемой, вам следует найти время и заменить ее.

Неровность, которая периодически появляется во время движения, можно считать признаком необходимости замены какой-либо детали.

Новый элемент газораспределительного механизма с «башмаками»

При смене элемента нужно прислушиваться к рекомендациям производителя. Если ремень приходится менять каждые 80-100 тысяч километров, то с цепью ситуация несколько иная.

В случае с моделью Mazda 6 цепь ГРМ следует менять не реже, чем каждые 200 тысяч километров.

А лучше после 170 тыс. Км. Если у вас нет опыта и вы не знаете, как работает этот процесс, то лучше всего обратиться за помощью к мастеру. В противном случае вы можете столкнуться с серьезными проблемами. Помните: чем дольше вы водите машину с изношенной цепью, тем быстрее начнутся проблемы.

Пошаговая инструкция по замене

 Загрузка …

Процесс модификации компонента газораспределительного механизма Mazda очень сложен. Нужно разобрать множество компонентов двигателя, так что решите, сможете вы это сделать или нет.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• джек;
• отвертка.

Ключи и компасы 2. Автомобильный домкрат 3. Длинная отвертка

Поэтапная инструкция

1. Сначала откройте капот и отключите аккумулятор от источника питания.
2. Затем необходимо будет разобрать расширительный бачок антифриза, поэтому рекомендуется сразу слить охлаждающую жидкость из системы.
3. Домкратом правое переднее колесо. Замените под него опору в виде кирпичей. Откручиваем крепежные винты и снимаем колесо.
4. Ослабьте винты защиты двигателя с помощью гаечных ключей. Снимите кожух правого колеса и брызговик.
5. Снимите и отложите узел воздушного фильтра.
6. Затем отсоедините провода от катушки зажигания и снимите ее. Приводной ремень также следует снять. Отложите ремень в сторону, чтобы не потерять его. Также учтите его состояние.

   Если ремень изношен, не поленитесь его заменить.

7. Далее необходимо отключить масляный насос гидроусилителя руля. Его тоже нужно снять - он снимается вместе с узлом маслопровода.
8. Если антифриз уже слит из системы, снимите гидроусилитель руля вместе со всеми шлангами и шлангами, подсоединенными к нему.
9. Теперь очередь генератора.

   Откручиваем все винты, которыми он крепится, а также снимаем провода, которые подходят к генератору. Снимите устройство и отложите его в сторону.

10. После генератора необходимо разобрать водяной насос. Как только это будет сделано, вы увидите трос педали акселератора сбоку от кузова. Кронштейн, фиксирующий кабель, необходимо снять.
11. Затем вам нужно будет отсоединить шланг сапуна, провода от масляного клапана и датчик CKP.
12. Все, что было сделано до этого, - это подготовка. Теперь перейдем к работам, непосредственно связанным с цепью ГРМ Mazda 6. Для начала нужно разобрать крышку ГБЦ.

      Далее гаечным ключом открутите винт, которым крепится шкив коленчатого вала. Снимаем сам диск коленчатого вала.

13. Теперь открутите винт, фиксирующий роликовый диск, и снимите его. Также потребуется разобрать натяжитель ремня и вынуть щуп.
14. Откручиваем болты крепления передней крышки двигателя и снимаем ее.

    Далее снимаем натяжитель цепи ГРМ Mazda 6 вместе с рычагом. Также снимите направляющую синхронизации.

15. пришло время цепочки. Снимите его вместе с блоком шкива привода ГРМ и звездочкой. На старой цепи есть следы. Их следует перенести в новую часть.
16. Надеть новую цепь, собрать все детали в обратном порядке.
17. Когда сборка будет завершена, запустите двигатель. Проверить уровень жидкости в двигателе, при необходимости долить. Также послушайте, бьются ли шкив и ремень вместе. Затем проверьте угол опережения зажигания, при необходимости отрегулируйте.

1. Установите правое колесо на домкрат и снимите его, замените опоры 2. Снимите крышку масляного насоса и очистите ее от нагара 3. После этого необходимо снять натяжитель, его также нужно очистить от грязи 4. Корпус масляного насоса необходимо очистить от нагара и грязи

Процесс замены компонента требует времени. Без посторонней помощи вам придется копаться в двигателе Mazda 6 целый день, если не больше. Поэтому решайте сразу - осваивать этот урок или нет. Конечно, наши заправки любят поднять цену и морочить голову водителям. Но лучше немного переплатить, но убедиться в качестве ремонтных работ.

Видео «Диагностика цепочки механизма»

Ремонт Mazda 6 : Цепь привода механизма газораспределения

• Предварительные операции
• Снятие болта крепления шкива коленчатого вала
• Снятие натяжителя цепи
• Снятие цепи привода ГРМ
• Монтаж дистрибьюторской цепочки
• Установка передней крышки двигателя
• Установка переднего сальника коленвала
• Установка резиновой опоры двигателя № 3 и No. 3
• Установка стопорного болта шкива коленчатого вала
• Установка крышки ГБЦ

Предварительные операции
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи. Снимите свечи зажигания. Снимаем правое колесо. Снимите правое крыло. Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости и снимите приводной ремень. Снимаем датчик положения коленчатого вала. Слейте моторное масло. Отключаем верх…

Снятие болта крепления шкива коленчатого вала

Снимите нижнюю крышку блока цилиндров. Рис. 2,103. Установка специального инструмента Установите специальный инструмент (рис. 2.103). Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до ВМТ на поршне №2. 1 цилиндра. Рис. 2.104. Установка специального приспособления на колено…

Снятие натяжителя цепи

Рис. 2.105. Установка специального приспособления на коленчатый вал: 1 - поршень натяжения. С помощью тонкой отвертки снимите храповик натяжителя цепи со стержня храповика (рис. 2.105). Медленно опустите поршень натяжителя. Удерживайте поршень натяжителя толстой проволокой…

Снятие цепи привода ГРМ

Рис. 2.106. Крепление звездочки масляного насоса: 1 - специальный инструмент Закрепите звездочку масляного насоса специальным приспособлением (рис. 2.106), затем снимите звездочку и цепь. Рис. 2.107. Снятие переднего сальника Снимите передний сальник с помощью отвертки…

Монтаж дистрибьюторской цепочки

Рис. 2.106. Крепление шестерни масляного насоса: 1 - специальный инструмент Установите шестерню масляного насоса и закрепите ее специальным приспособлением (см. Рис. 2.106). Рис. 2.86. Установка специального инструмента на распределительный вал Установите специальный инструмент…

Установка передней крышки двигателя

Нанесите силиконовый герметик на переднюю крышку двигателя в точках, показанных на Рисунке 2.108. Рис. 2.108. Расположение уплотнителя на передней крышке двигателя ПРИМЕЧАНИЕ
Установите крышку через 10 минут после нанесения герметика. Для двигателей модели L3 применение…

Установка переднего сальника коленвала

Нанесите чистое моторное масло на сальник и слегка прижмите его рукой. Рис. 2.110. Запрессовка переднего сальника: 1- специальный инструмент Запрессуйте сальник с помощью специального инструмента и молотка (рис. 2.110). Рис. 2.111. Схема прессования переднего сала…

Установка резиновой опоры двигателя № 3 и No. 3

Рис. 2.95. Резьбовая шпилька (под приварку) опорного кронштейна двигателя n. 3: 1 - шпилька. Ввернуть резьбовую шпильку опорного кронштейна двигателя n. 3 с моментом затяжки 7-13 Н · м (рис. 2.95). Рис. 2.112. Порядок затяжки болтов и гаек кронштейна опоры двигателя No. 3 Затяните еще…

Установка стопорного болта шкива коленчатого вала

Рис. 2.86. Установка специального инструмента на распредвал Установите специальный инструмент на распредвал (см. Рис. 2.86). Рис. 2,113. Болт крепления шкива коленчатого вала: 1 - болт Установите стопорный болт M6x1,0 и затяните его вручную (рис. 2.113) Поверните на…

Установка крышки ГБЦ

Нанести силиконовый герметик на сопрягаемые поверхности блока цилиндров в местах, указанных стрелками (рис. 2.114) Диаметр точки нанесения - 4,0–6,0 мм. Установить крышку ГБЦ с новой прокладкой. Рис. 2,114. Места нанесения герметика Рис. 2.1…

1. Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание автомобиля

   Описание автомобиля
   Система пассивной безопасности
   Использование автомобиля по прямому назначению
   Устранение неисправностей, возникших во время поездки или перед поездкой

2. Раздел 2. Двигатель

   Общее описание новых двигателей L8, LF и L3
   Механическая часть двигателей
   Приложение 1
   Приложение 2
   Приложение 3

3. Раздел 3. Трансмиссия

   Схватить
   Механическая коробка передач
   Автоматическая коробка передач
   Механизм привода

4. Раздел 4. Каркас

   Общая информация
   Колеса и шины
   Передняя подвеска
   Задняя подвеска

5. Раздел 5. Рулевое управление

   Общая информация
   Общие проверки
   Рулевое управление
   Разборка и сборка насоса гидроусилителя руля

6. Раздел 6. Тормозная система

   Общая информация
   Система торможения

7. Раздел 7. Бортовое электрооборудование

   Общая информация
   Система электроснабжения
   Система освещения
   Дворники и омыватели
   Иммобилайзер
   Центральная панель и динамики
   Панель приборов и органы управления
   Система пассивной безопасности

8. Раздел 8. Тело

   Общая информация
   Кондиционер и отопление

Реальный ресурс двигателя Mazda 6 с объемом 1.8 и 2.0 литра

Mazda 6 была представлена ​​в 2002 году. Изначально «шестерка» собиралась на базе автомобиля Ford Mondeo, и только второе поколение, появившееся в 2007 году, обзавелось собственной платформой. Модель быстро стала лидером в своем сегменте по количеству продаж. Автомобиль впечатляет оригинальным неповторимым дизайном, высокими динамическими характеристиками.

Сегодня запущено производство третьего поколения, которое отличается современным электронным оборудованием, идеальной управляемостью и большой мощностью силового агрегата. Двигатель новой машины должен быть не только мощным, но и надежным. Далее мы узнаем, в чем реальный актив Mazda 6 1.8, двигатель 2.0 литра.

Какими силовыми агрегатами оснащают Мазда 6?

«Шестерка» комплектуется в основном бензиновыми силовыми агрегатами. Наиболее популярны и востребованы у автомобилистов двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра. Двигатели первого поколения модели оснащены системой распределенного впрыска топлива, что позволяет устанавливать LPG.

1,8-литровый двигатель дополнили Mazda 6 и Ford Mondeo. Являясь одним из главных двигателей, он периодически совершенствовался и модернизировался. Изначально 4-цилиндровый силовой агрегат отличался мощностью 120 лошадиных сил. С установкой турбины мощность была значительно увеличена.

Оба двигателя имеют следующие характеристики:

• Система впрыска топлива;
• Блок цилиндров алюминиевый;
• Четыре клапана на цилиндр;
• Наличие газораспределительного механизма ДОЧ.

Модификация 2,0-литрового двигателя SKYACTIV считается инновационной и технологичной. Без использования турбины этот двигатель может ощущаться мощностью в 165 сил.

Однако производитель решил искусственно снизить мощность до 150 лошадиных сил для всех автомобилей, поставляемых в Россию. Кроме того, этот мотор особенно устойчив к перегреву.

Ощутимое преимущество модификации - относительно небольшой расход топлива при достаточно большой мощности.

Номинальный ресурс двигателей

Практически все двигатели японской сборки отличаются долгим сроком службы. Примерно такой же ресурс имеют модификации с рабочим объемом 1,8, 2,0 литра - по заявлению производителя - более 300 тысяч километров.

При соблюдении рекомендуемых норм и правильном обслуживании отметка в 400-450 тысяч км не кажется такой уж запредельной. Оба двигателя оснащены цепью ГРМ, которая требует замены через 90-100 тысяч километров пробега.

На электростанциях без гидрокомпенсаторов зазор клапанов необходимо регулировать через 150 000 км пробега.

Оба двигателя экономичны, но требовательны к качеству топлива. Производитель рекомендует заправляться только качественным топливом АИ-95 от надежного и сертифицированного поставщика. Чрезмерный расход топлива, например моторного масла, наблюдается только при агрессивном стиле вождения.

Силовые агрегаты с большим пробегом не отличаются «прожорливостью», для них также не характерны потери смазки. Основа надежной и длительной эксплуатации двигателей Мазда 6 - это регламентированная замена масла.

необходимо придерживаться рекомендаций производителя, отдавать предпочтение маловязкому синтетическому маслу таких производителей, как Castrol, Shell, ZIC, Idemitsu.

Отзывы владельцев авто

При непрерывной эксплуатации автомобиля в городских условиях масло в двигателе лучше менять через 7-8 тысяч километров. Силовые агрегаты Mazda 6 поддаются тюнингу.

На модификацию SKYACTIV можно установить турбину, но придется переделывать шатунно-поршневую сборку, что негативно скажется на всех достоинствах и особенностях данной версии автомобиля. Многие владельцы проводят чип-тюнинг двигателя Мазда 6, удалив катализатор и перепрошив блок управления.

Но в большинстве случаев можно увеличить только мощность автомобиля, при этом реальный ресурс остается неизменным. Подробно о реальном ресурсе двигателей Мазда 6 я расскажу отзывы владельцев.

Двигатель 1.8

1. Николай, Тольятти. Что я могу сказать о «шестерке»? Это надежный и верный друг. Я проехал на Мазде 6 первого поколения 600 тысяч километров. За это время менял цепь четыре раза, масло поменял через 7 тысяч километров. Конечно, и расходники тоже нужно вовремя заменять, прокладки, резинки. Недавно масло начало немного подтекать, заменил прокладку клапанного механизма и проблема исчезла. Не «ел» масло до первых 400000, после чего начал немного доливать. Не думаю, что это серьезная проблема, потому что машина по-прежнему чувствует себя в безопасности как на трассе, так и в городе.
2. Станислав. Тула. Я езжу на Mazda 6 2006 года выпуска, модернизированной версии. Пробег 230 тыс км. Автомобиль просто фантастический: система стабилизации, кожаный салон, восемь подушек безопасности, тяговитый двигатель. Но есть одно но. Достигнув отметки в 200000, двигатель начал «есть» масло. Доливать нужно почти 2 литра на каждые 700 км. Увеличился расход топлива, поехал на СТО, сказали, нужен ремонт. Заменили все расходники, вкладыши и тому подобное, посмотрим, как все будет.
3. Максим, Воронеж. У меня Mazda 6 GH 2010 г. Я проехал уже 250 000 км. За все это время заменил: рулевые тяги и тяги, ступичный подшипник, рулевую рейку, но, к счастью, на гарантии. Свечи, масло, фильтры и прочее больше не считаю. Проехал 200 тысяч по второй рейке и, скорее всего, потребуется ее очередная замена. Ударов и пинок нет, но руль постоянно тянет в сторону. Поехал на заправку, сказали, что нужно переодеться. Итог: машина неплохая и к тому же как-то надежнее «немцев», но на «шестерке» нужно ездить с умом.
4. Игорь, Москва. Мазда 6, двигатель 1.8, пробег 220 тыс. Я пробегаю 1500 км и доливаю около 500 мл масла. Однажды я не следил за уровнем, две недели ехал и не обращал внимания, так что все было нормально. Возможно, повышение «аппетита» носит только один характер. Теперь слежу за уровнем каждый день, при необходимости перезагружаю. Но я надеюсь, что в будущем таких проблем больше не будет. В остальном - надежная и классная машина с мощным двигателем.

Версия Mazda 6 с 1,8-литровым силовым агрегатом способна проехать 350000 км и более. Все модификации двигателей надежны во всех трех поколениях. Версия SKYACTIV удостаивалась наград в номинации «Лучший двигатель» практически каждый раз, начиная с 2012 года. Владельцы отзываются об этом силовом агрегате положительно, подчеркивая его сильную сторону: большой плюс.

Двигатель 2.0

1. Вячеслав, Краснодар. Я езжу на Mazda 6 с двигателем SKYACTIV объемом 2,0 литра уже 6 лет. На мой взгляд, этот двигатель намного интереснее 2,5-литровой версии. На высоких оборотах кажется безопаснее, а звук приятнее. О рулевой рейке стоит сказать отдельно. Это действительно проблемная часть «шестерки», но мне посчастливилось заменить ее только один раз. Я уже проехал 300 тысяч километров, поменял ступичный подшипник. На наших дорогах проблемы с ходовой частью и рулевым управлением неизбежны. Если водить спокойно, можно избежать многих проблем.
2. Анатолий, Пермь. Двигатель надежен и долговечен. С ним нет проблем. Покупая «шестерку» любого поколения, водитель должен быть готов к неприятным сюрпризам не от силового агрегата, а от ходовой части, подвески, рулевого управления. Особенно страдает рулевая рейка. У меня лично нача?